1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРНОМ ПОХОДЕ ВТОРОЙ К/СЛ.

Группа формировалась из числа членов турклуба «Ветер странствий» района «Зюзино» г. Москвы. Расположен наш клуб по адресу: Москва, Азовская улица, дом 37 «а». Так как наш клуб активно сотрудничает с одним из ведущих в горном туризме спортивных клубов России «Вестрой», мы выпускались в МКК «Вестры».

Район путешествия был выбран еще осенью, это Западный Кавказ, Архыз. В 2003 году команда клуба прошла там «единичку». Для руководителя данного похода район довольно знаком. 5 участий и 6 руководств, начиная с 1976 г. Кроме того, работа преподавателем в ауле Даусуз и инструкторская деятельность на турбазе «Архыз» давали возможности изучить район практически.

Наша "пятёрка"  должна была участвовать в горной «единичке» нашего же клуба (руководитель Туркина Л.В.) и в том же районе. Поэтому вопрос акклиматизации не стоял, так же не вызывало сомнения физическое состояние группы. Проблема была лишь в том, насколько мы отдохнем между походами. Предполагаемые сроки окончания «единички» и начала «двойки» давали достаточно времени для отдыха, но какова будет погода и когда реально мы выйдем из первого похода, мы не могли знать.

ПОДРОБНАЯ НИТКА МАРШРУТА

Аул Архыз – дол. р. Псыш – дол. р.София – ручей Гаммеш-чат – озера Гаммеш-чат – озера Кашха – Эчки-чат – пер. Кёль-ауш /Иркиз/ (2866 м, 1А) – дол. р.Ак-Айры – Спартаковские ночевки – лед. Ак-Айры – пер. Ак-Айры Центральный (3150 м, 1Б) – вер. р.Кышлау-су – пер. Заячьи Ушки (3160 м, 1А) – Зеленые озера – вдп. Чучхур – Зеленые озера – пер. Чучхур (3070 м, 1А-1Б) /в нашем случае однозначно 1Б) – г. Чучхур-баши (3512 м, 1Б) – дол. р.Секиртме – дол. р. Псыш – устье р. Аманауз – /выход на заброс: дол. р.Псыш – Архыз и обратно/ - дол. р.Аманауз – пер. Дурицкого (2980 м, 1А*) – дол. р.Бурная – дол. р. Бол. Лаба – пос. Пхия – пос. Рожкао – станица Курджиново – г. Майкоп – станция Белореченская – г. Туапсе – пос. Адлер

 СОСТАВ ГРУППЫ

1. Чернопятов Эдуард                                                    1948 год              руководитель

2. Туркина Людмила                                                      1982 год              завхоз, фотограф

3. Измайлов Марат                                                         1985 год              зав. по снаряжению 

4. Петелина Ольга                                                          1986 год              летописец

5. Рябов Сергей                                                               1990 год             метеоролог

2.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА.

 

   

 

Географическое положение

Район нашего путешествия - Западный Кавказ  (Архыз.Большая Лаба).  Западный Кавказ простирается на запад от Эльбруса и перемычки Хотю-тау и тянется до границы Карачаево-Черкессии и Краснодарского края. Южные склоны ГКХ относятся к Республике Абхазия и в настоящее время для российских туристов закрыты границей.

Архызом называют горный район, охватывающий верховья бассейна Большого Зеленчука с центром в ауле Архыз. С севера и северо-запада район ограничен хребтом Абишира-Ахуба и его северным продолжением хребтом Эхреску. За этой естественной границей располагается Урупо-Кяфарский район или Абишира-Ахуба, этот район обычно рассматривается туристами как единый с Архызом, несмотря на существенные различия в геоморфологии, флоре и климате. В этом хребте выделяются вершины Загедан (3095 м), Уруп (3232 м), Чилик-1 (3236 м), Речепста (3215 м), пик Динника(3175 м), Джумарыклы-Тёбе(3180м). Перевалы через Абишира-Ахубу не превышают 1 А к/сл.

С востока район ограничен хребтом Ужум, отделяющим бассейн Большого Зеленчука от Малого. Здесь выделяются г. Пастуховая (2733м), Карабек (2979м), Морг-Сырты (3141 м). Основные перевалы на Марух - это Озерный (2630 м), Чигордали (2718 м) и Бугойчат (2800 м). Все они некатегорийные.

   Южную границу составляет семидесятикилометровый отрезок ГКХ /Главного Кавказского хребта/. Гребень ГКХ острый, зазубренный, покрыт вечными снегами и ледниками. Главные вершины ГКХ: Псырс (3457 м), Псыш (3503 м), Кизгыч-Баш (3445 м), Алан (3440 м), Чиганак (3180 м), Ак-Шатыр (3445 м), Грибза (3002 м).  За ГКХ Абхазия. До событий 1992 года через перевалы ГКХ активно переходили группы, завершающие горные походы на Черном море. Самый простой из перевалов через ГКХ в района Архыза - Наур (2865 м,1 А). Остальные перевалы имеют сложность от 1Б до 2Б. Из бассейна Большой Лабы в Абхазию ведут некатегорийные перевалы. Правда, известен перевал 2 А к/с в районе ледника Абгецки, там же имеются перевалы 1 Б к/с.

На западе район ограничен водоразделом Большой и Малой Лабы. В нем доминирует скальная вершина г. Большой Тхач (3230 м). На Малую Лабу ведут некатегорийные перевалы. Но их прохождение связано с трудностями пересечения территории Кавказского заповедника. Раньше туда вообще не пускали, теперь приходится уплачивать существенную сумму за каждый человеко-день пребывания в заповеднике. Что, кстати, незаконно с точки зрения Конституционного права РФ.

Наивысшие вершины района превышают отметку 3500 м. Это Пшиш (3790 м), София (3640 м), Аманауз (3534 м), Чучхур-баши (3512 м) и Псыш (3502 м).

В районе насчитывается 77 ледников общей площадью 36,5 км 2. Самый крупный - ледник Бугой-Чат. Архызское высокогорье богато озерами. Самая яркая коллекция высокогорных озер собрана в цирках Софийского хребта. В крупнейшем озере Архыза – Чабаклы -  водится форель. Много озер в северных цирках Абишира-Ахубы.

Основные реки района - Большой Зеленчук и Большая Лаба. Первую составляют  пять рек: Псыш, Архыз, Дукка, София и Кизгыч. Веер архызских долин и ограничивающие их водоразделы оказывают существенное влияние на исключительно благоприятный климат района. Среднегодовой расход воды в Большом Зеленчуке у аула Архыз (1470 м) 24 м3 в секунду, средний уклон русла реки на участке Архыз - Зеленчукская 12 м на км.

Большая Лаба берет начало в ледниках района г. Аманауз. Самые крупные ее правые притоки Бурная и Пхия, левые: Цегеркер, Санчара, Макера, Мамхурц, Дамхурц и Закан начинаются из ледников и снежников ГКХ. Долина Бол. Лабы доступна северным холодным ветрам и черноморской влаге. Это определяет ее климат, как более суровый по сравнению с соседней, Архызской.

     Количество воды и скорость течения в реках летом резко меняются. К утру реки мелеют, зато после полудня их уровень сильно поднимается. Об этом туристам нужно помнить и стараться переходить реки пораньше. Вообще-то, реки района представляют определенную опасность. Мостов здесь немного. Например, через реку Псыш имеется лишь один мост. А в верховьях имеется переправа по толстому бревну, но ее нужно знать. Эта особенность Архыза очень осложняет проведение походов в районе. Особенно опасны переправы через реку Аманауз.    

Не лучше обстоит дело с Бол. Лабой. Переправа через эту реку выше поселка Пхия опасна. Только в августе этого года пограничники построили висячий мост в 5 км выше устья р. Санчара, а переправа через этот приток после дождей вообще проблематична.

 

Природа и климат

 

     Архыз выделяется даже на Кавказе богатством и разнообразием растительности. Замечательно сочетание корабельных сосен со стройными пихтами, дубрав и тенистых буковых лесов. В верховьях Кизгыча растут 600-700-летние пихты, достигающие 60 м высоты. Встречается реликт третичного периода тис ягодный. До высоты примерно 1300-1400 м произрастают буковые леса. Выше - парковые березняки. В этом поясе очень много азалий. Нужно помнить, что ее сладковато-приторный дурманящий аромат опасен, если здесь ночевать. Выше 1400 м господствуют хвойные леса. Это сосна и пихта. Ель в Архызе редка. Верхняя граница хвойных лесов представлена криволесьем из бука и березы. Деревья пригнуты к земле из-за тяжести зимних снежных лавин. Подлесок в криволесье образует кавказский рододендрон. Это реликт, занесенный в Красную Книгу. Особо красиво субальпийское высокотравье. Разнообразные яркие цветы высокогорья производят неповторимое впечатление. Но здесь туриста подстерегает опасность в виде гигантских борщевиков. Соприкосновение с ними после дождя или по утренней росе чревато долго незаживающими ожогами.

          В Архызе насчитывается до 40 видов млекопитающих и около 140 видов птиц. В высокогорной зоне нередки встречи с турами и сернами. В лесу можно встретить оленя, кабана, медведя. В долине Кизгыча в заповеднике живут зубры. Встречаются рысь, дикая кошка, волки. Из змей нередко можно увидеть опасную гадюку Казнакова с серо-черной окраской. В лесах много белок, рядом с расположенными в верхней зоне леса пастушескими кошами живут забавные, похожие на белок грызуны - сони-полчки. А выше можно увидеть красавца горностая. Из птиц интерес представляет улар - кавказский тетерев, в небе часто парят бурые грифы и белоголовые сипы.

     Звери и птицы в Архызе официально охраняются государством. Вся территория Архыза объявлена заказником, а долина Кизгыча относится к Тебердинскому заповеднику. Но, к сожалению, сами егеря часто нарушают закон и уничтожают редких животных.

Природа долины Большой Лабы несколько суровее. Почти на всем протяжении (около 100 км) река течет среди густых лесов. Далеко не везде они легко преодолеваются. Гигантские ели и пихты достигают 50 м по высоте. Открытость долины южным ветрам объясняет наличие в этих лесах растений, характерных для южного склона ГКХ. Это лавровишня, азалия, тис ягодный, рододендрон понтийский, лианы. В местах покинутых полтора века назад черкесских аулов сохранились яблони, дикие груши, алыча.

     Особенность архызского климата обусловлена прежде всего орографическими условиями. Архызская котловина со всех сторон защищена высокими хребтами, особенно важна защита с севера от  ветров и проникновения холодов хребтом Абишира-Ахуба. Замечено, что если в районе Буково (Нижний Архыз) идет дождь, в Архызе светит солнце. Архыз недаром называют на Кавказе “полюсом ясности”. Важно и  расположение по меридиану долины Большого Зеленчука, которое позволяет солнцу согревать дно долины с раннего утра и до позднего вечера.

          Всего в Архызе в среднем насчитывается 280 солнечных дней в году. Весна в аул приходит в начале апреля, зато в высокогорье в мае еще зима. Весна - время массовых сходов лавин, поэтому до начала мая горные походы опасны и, как правило, группы не выпускаются МКК и спасслужбами на маршрут. Весь май еще идут лавины. Да и осадков в мае выпадает более всего. Походы в это время (межсезонье) более сложны, чем летом.                     

  Лето в Архызе не жаркое, продолжается более трех месяцев. Средняя температура воздуха в июле +15,3° (днем до 27°). Осень очень красива, сентябрь и октябрь еще теплые, что позволяет проводить походы до начала ноября. А в ноябре начинаются затяжные осенние дожди, которые плавно переходят в снегопад. Зима здесь мягкая, многоснежная. Высота снежного покрова может достигать 3 метров! Зимой много солнца, в январе в среднем 19 дней солнечные. Морозы слабые, средняя температура в январе всего -5,4°. Зато в дневные часы воздух может прогреться до +18°. В Архызе идеальные условия для горнолыжного спорта.

Климат долины Большой Лабы более влажный. В Пхие за год выпадает до 1500 мм осадков, тогда как в Архызе всего 820 мм. Среднегодовая температура воздуха в Пхие на 2 ° ниже архызской.

В верховьях Большой Лабы, в долине р. Адзапш расположился народный курорт. Там, на небольшом пятачке из-под земли выбивается более двух десятков минеральных источников. Состав воды в каждом из них не похож на остальные. Сюда летом стекаются отдыхающие и лечащиеся жители Карачаево-Черкесии и соседних Ставропольского и Краснодарского краев. А также из Абхазии.

 

Исторические сведения о районе

 

       Расположенный на территории Карачаево-Черкесии и населенный, в основном, карачаевцами, район Архыза разделил историческую судьбу как всего Кавказа, так и Карачаево-Черкесии. В настоящем отчете мы не будем повторять изложение истории Кавказа и этой маленькой республики, поговорим немного лишь об Архызе и верховьях Большого Зеленчука.

       Археологические находки позволяют установить, что еще в конце II тысячелетия до н.э. в этих местах жили носители смешенной кобанской и древнеадыгской культур. На это указывают прежде всего фрагменты керамики с оригинальным рисунком, детали которого присущи как жителям северных склонов ГКХ, так и предкам абхазов. В 1991 году под перевалом Алаштраху руководитель этой группы и обнаружил в скальном захоронении целый, прекрасно сохранившийся кувшин с таким орнаментом. Известный историк и археолог Ю.Н.Воронов (1941-1995) охарактеризовал находку, как уникальную в своем роде и доказывающую  тесную связь жителей Северного Кавказа и Закавказья.

      По долине Большого Зеленчука через современный Архыз и далее в долину Большой Лабы через перевал Пхия, затем через перевал Санчаро в Псху и, наконец, через Доу в долину Гумисты проходил древний торговый путь, связывающий Северный Кавказ с побережьем Черного моря в Диоскуриаде (Сухум). Более того, этот путь являлся фрагментом Великого Шелкового пути из Китая через Среднюю Азию к Черному морю и далее в Европу. Здесь таится разгадка вопроса “почему именно здесь возникла столица Аланского государства”.

           В соседней долине Кяфара в разрушенном Кяфарском городище найден клад бронзовых украшений, датированный примерно 900 г. до н.э. К этому же времени относятся найденные в Нижнем Архызе и соседних долинах бронзовые топорики. 

      Больше всего памятников оставили после себя аланы, которые жили здесь с начала I тысячелетия до 1396 года, когда через Кавказ прошлась шквалом конница Тимура. Видели эти горы и полчища гуннов, прокатившиеся по земле аланов в IV веке. Часть аланов была уведена гуннами в плен и оказалась на Пиренейском полуострове, где около ста лет существовало алано-вандальское государство.

     На соседней с Зеленчуком балке Кривой при ее выходе к реке Кяфар сохранилось аланское кладбище дохристианского и христианского периодов. (Христианство было принято аланской знатью в Х веке из Византии). Там же сохранилась древняя крепость. А вот чисто языческие захоронения аланов можно видеть у Нижнего Архыза на левом берегу Бол.Зеленчука. Это рядом с мостом у развилки на Обсерваторию. Здесь осунулся крутой склон и обнажились каменные захоронения в виде узких саркофагов.

          Замечательным памятником христианства на Кавказе являются церкви на правом берегу Бол.Зеленчука в Нижнем Архызе. Здесь находилась столица Аланского государства. Его название историкам не известно. Но на стене одного из храмов в 1802 году посетивший Нижний Архыз майор Потемкин обнаружил надпись на греческом языке “Храм Святителя Покровителя Аспе”. Возможно, это и есть название аланской столицы. По крайней мере, других версий нет. Христианство в Аланию проникло из Абхазии. Его, в основном, приняла аланская знать, народ же оставался верен своим многочисленным богам. Отсюда соседство христианских храмов и могил с языческими менгирами и захоронениями.

     Могущество Алании было сломлено монгольским нашествием в 1222 году. Непокорившиеся завоевателям аланы укрылись в труднодоступных ущельях. Прекратила же существование Алания в 1396 году под ударами войска Тимура. С того времени начинается история непосредственно карачаевцев как народа. Предками карачаевцев был соседний Руси и Алании тюркоязычный народ половцы. Они также были разгромлены и рассеяны по степям Северного Кавказа монголами, часть половцев нашла убежище у родственных им болгар Верхней Кубани. Эти тюркоязычные болгары были близки по языку и культуре волжским болгарам или булгарам, как их принято называть в нашей историографии. Если волжские болгары стали ядром будущего татарского поволжского народа, то верхнекубанские болгары - балкарцы. Заметьте почти полное совпадение в чтении наименований народов, болгары и балкарцы. Обе группы тюрок, половцы и болгары, постепенно сливаются, но сохраняют два основных племенных подразделения. Болгары или балкары населяли более восточные долины, Баксан, Чегем и Черек, а потомки степняков, возможно, жившие до монгольского нашествия на реке Кара-чай, стали называться карачаевцами и заселили верховья Кубани. Так сформировался карачаевский народ, тюрко-кипчакский по языку и кавказский по культуре.

        Вся средневековая история карачаевцев - это процесс одновременного развития родоплеменных и феодальных отношений. С Россией давно были установлены теплые отношения. Еще в 1557 г. при Иване Грозном карачаевцы, балкарцы, черкесы и кабардинцы были приняты в русское подданство. Это еще не означало полного присоединения к России, но горские феодалы приобщились к российским аристократам. Карачаевские князья служили в русской армии, исламское духовенство не препятствовало процессу вхождения Карачая в Россию. Это легко объяснить той опасностью, что исходила из Турции. Вообще-то, карачаевцы сравнительно безболезненно вошли в состав России. На фоне почти всеобщего на Северном Кавказе газавата (войны правоверных мусульман против неверных гяуров, т.е. христиан) карачаевцы довольно быстро сложили оружие еще в 1829 году. Для сравнения скажем, что абхазо-абазинские союзы племен прекратили сопротивление лишь в 1865 году в Красной Поляне и Псху.

Карачаевцы поселились в описываемом нами районе только в 1923 г., именно тогда основан аул Архыз, в бассейне Бол. Лабы карачаевцы компактно никогда не жили, эти места были населены  бесленеевцами и родственными им адыгскими пелеменами. Интересно отметить тот факт, что абхазские пастухи веками пользовались выпасами не только по долинам левых притоков Лабы, но и в долинах правых притоков. Еще 12 лет назад абхазы регулярно стояли летом на границе леса по Бурной.

Великая Отечественная война оставила в горах Архыза и Бол. Лабы многочисленные шрамы. До сих пор в районе Алаштраху и вершины Грибзы обильно рассыпаны ржавые неразорвавшиеся боеприпасы, много здесь и незахороненных человеческих останков, как наших соотечественников, так и немецких егерей. Путешествия в этой части Кавказа требуют осторожности. О войне постоянно напоминают памятники, установленные в местах стычек отступающих воинов Красной армии с рвущимся к перевалам противником, а так же на самих перевалах. На гребне перевала Наур сооружен мемориальный комплекс, состоящий из обелиска, памятников, мемориальных досок и восстановленных блиндажей. Аналогичный комплекс открыт на поляне Таулу у места впадения Софии в Псыш.

 

История туристско-альпинистского освоения

 

    Первым из русских, внесших вклад в изучение Архыза и его окрестностей, был майор Кавказской линии Потемкин. Возможно, это был вообще первый европеец в долине Большого Зеленчука. Потемкин не только описал долину, оставил интересные зарисовки, но и составил карту местности. Особое внимание майор уделил Нижнеархызским храмам, которые он застал в запустении.

    В 1835 г. в долинах Зеленчука и Лабы появился русский разведчик, барон Федор Федорович Торнау. Под видом горца он проникал в самые отдаленные аулы. В это время шла Кавказская война, и если карачаевцы уже замирились,  черкесы и кабардинцы вели непримиримую борьбу с русскими войсками. А за Кавказским хребтом сопротивлялись царю псхувцы, и ачипсоу и садзы, которые по языку и культуре относились к абхазам. Сами же абхазы в большинстве, руководимые владетельным князем Сафарбеем Чачба оставались верны России и помогали русским войскам в войне с горцами. Торнау проник с побережья Черного моря в глубинную Абхазию, в верховья Бзыби и оттуда перевалил  ГКХ через перевал Наур. Далее он прошел по долине Бол.Зеленчука и провел разведку Северных склонов ГКХ. Повторная разведка оказалась менее удачной и храбрый офицер попал в плен к горцам в Абхазии. Там он провел два года в яме. В 1864 году генерал Торнау опубликовал свои воспоминания в книге “Воспоминания кавказского офицера”. Кроме впечатлений военного человека разведчик ярко описал кавказскую природу и горный проход через перевал Наур. Пожалуй, это был первый в истории исследований гор подробный отчет, первое техническое описание перевала.

   Первые ученые исследователи природы Архыза появились здесь с 90-х годов XIX века. Это были ботаник Н.Я.Динник и гляциолог и ботаник Н.А.Буш. В 1897 г. устроитель карантинной линии С.В.Ваганов прошел по долинам Большого Зеленчука и соседним Аксауту, Марухе и Бол.Лабе, поднимался на их водоразделы и оставил интересные записки. Он отметил отсутствие в долинах поселений, здесь лишь пасли летом скот. В 1914 г. Инженер В.Н.Смирнов открыл Архыз как лучшее на Кавказе место для горного курорта.

   Первые маршруты по Архызу проложили члены Кавказского горного общества Щуровский (1905 г.-перевалы Марух, Чигордали, Пхия) и Красильников (1911 г.-тот же перевал Марух). В 1927-1928 гг. группа известного астронома Б.А.Воронцова-Вельяминова прошла через перевалы Кизгыч, Наур, Медвежий и Чучхур, проникла на северные склоны Абишира-Ахубы. Она обнаружила несколько ненанесенных на карту ледников. В том числе крупный ледник в верховьях Бурной, позднее названный именем Воронцова-Вельяминова. Ему же принадлежат первые описания района перевала Магана и озерного цирка Морг-Сырты.

    В 1936 г.в Архызе создан турлагерь московского Дома ученых под руководством А.К.Беляева. А в 1940 г. организован учебно-тренировочный лагерь. Туристы начинают исследовать Архыз основательно.   

   С 1938 года и до 50-х гг. Архыз исследует немецкий писатель и путешественник Альфред Курелла,в 50-х и начале 60-х гг.группы Холодовского и Л.Вегенера. Евгений Холодовский погиб в этих местах, в верховьях Кизгыча. Москвич Евгений Миронов отдал свою жизнь изучению Архыза и остался в лавине под перевалом Бугой-чат в 1963 году. Через четыре года при спуске с перевала Чучхурская щель погиб страстный ислледователь перевалов Кавказа таганрожец Василий Фатиади.

   Много сделали для исследования Архыза туристы Московского клуба туристов под руководством Николая Бондарева, который составил очень подробную орографическую карту района и написал несколько книг, посвященных Архызу. Эта группа начала исследовать Архыз с 1959 года. Л.Вегенер провел огромную работу в области топонимики карачаевских и абхазских наименований. Он же участвовал в составлении бондаревской карты. Часть этой группы под руководством С.Продольнова исследовала северные цирки Абишира-Ахубы.

   С 1959 г. в Нижнем Архызе открылась база Ставропольской детской туристско-экскурсионной станции. Юные туристы исследовали маршруты в районе Нижнего Архыза.

 С 60-х годов в ауле работала турбаза Ждановского завода тяжелого машиностроения. Ждановцы, как активные и опытные горники совершили несколько первопрохождений. В это же время начинает свою деятельность турбаза “Архыз”. Запускаются всесоюзные маршруты на Красную Поляну и озеро Рица. Зимой турбаза работает, как горнолыжная.

   С конца 60-х гг. группа Евгения Альпертена из Москвы активно исследует высокогорную часть Урупо-Кяфарского района, в частности северных склонов Абишира-Ахубы.

 Одновременно с туристскими исследованиями идет альпинистское освоение района. Разведчиками архызских вершин были ленинградские альпинисты. Они пришли сюда в 1932г. В 1933 г. грузинская команда Казаликашвили совершила первовосхождение на г.Софию. В 1936 г. москвич Сергей Соловьев поднялся на вершину Надежды, он же дал вершине это название. Группа Громова из Ленинграда в 1937 г. взошла на северную башню Пшиша по северо-восточному ребру. Тогда же она совершила первовосхождение на Аманауз.(Кстати, в 1978 г. автор данного отчета в составе группы из САО - специальная астрофизическая обсерватория, снял записку Громова, которая пролежала на вершине более 40 лет). В 60-е годы вершины Архыза осваивает группа Н. Д. Бондарева. А в конце 70-х - начале 80-х гг. несколько первопрохождений совершают кисловодские альпинисты во взаимодействии со спортсменами из обсерватории и РАТАНа (радиоастрономический телескоп Академии Наук)под общим руководством Горды.

    Несколько слов об этом “исследователе”. В последнем перечне классифицированных маршрутов на горные вершины (“Классификация маршрутов на горные вершины”,Москва,1999 г.)в разделе “Кавказ” даны заведомо неверные сведения о первопрохождении некоторых маршрутов. Забыты имена ленинградцев, нет информации о московских туристах. Понятно, что горным туристам в период 60-80-х гг. было запрещено совершать восхождения на вершины. И поэтому их имена не упоминаются в официальных отчетах о первопроходцах. Но разве Килар Хаширов, совершивший первым восхождение на Эльбрус или шерп Тенцинг заявлялись официально? А Громов? Он совершил вполне официальное и оформленное по правилам первовосхождение на Аманауз, а его имени в перечне нет. Вместо него имя Горды от 1978 г. Но автор данного отчета знает не по-наслышке, что Горды в это время в Архызе не было, а второе восхождение было совершено Юрием Стайковым, Николаем Тихоновым и Вашим покорным слугой. А Стайков дал Горде интересующую его информацию и описание маршрута восхождения. Сам же Горда просто присвоил большинство маршрутов, которые совершили альпинисты САО и РАТАНа. Особенно отличился Марат Мингалиев. Он не только освоил многие из известных архызских маршрутов, но и поднялся на Софию с Бол. Софийского ледника с северо-востока, совершив первопрохождение маршрута. И на грани невозможного, что делать, конечно же, нежелательно, в одиночку поднялся на вершину самой высокой и сложной в районе горы Пшиш. 

А астрофизик Жиров вышел на Софию по северной стене в январе! Жаль, что все эти интересные достижения были присвоены Гордой. И кстати, восхождение Сергея Соловьева на Надежду в классификаторе тоже забыто, первопроходцем назван В.Шалобай в 1978 г. из той же команды Горды. Кстати, в начале 80-х гг. на Эльбрусе произошла трагедия, погибло несколько альпинистов из группы Р.Горды, сам же он почему-то оказался внизу и, не имея отношения к самому зимнему восхождению фактически, формально являлся руководителем. Дело было передано в суд, о результатах судебного разбирательства мы ничего не знаем. Вроде бы незадачливый альпплагиатор был осужден.

Но все же он был человеком гор, здесь же он и погиб. Это случилось в середине 90-х на склонах труднейшей архызской вершины – г.Пшиш. С ним погибли 6 человек, в основном, кисловодские альпинисты и сотрудники САО. Лишь один остался в живых. Сейчас одна вершина в районе названа его именем. А так как об ушедших говорят или хорошее или молчат, бог ему судья.    

   В конце 70-х – начале 80-х гг. в Архызе частыми гостями были болгарские альпинисты, многие маршруты они объявили своими первопрохождениями, на картах района появились странные для Кавказа названия вершин и перевалов, напоминающие карту Болгарии и историю болгарских коммунистов. Все эти наименования не были согласованы с компетентными органами нашей страны, а потому их не стоит серьезно воспринимать. В другую крайонсть впал альпинист из Донбасса Константин Лисовецкий. Он присвоил вершинам Софийского хребта имена своих друзей и знакомых, не всегда имеющих для этого основания. Но нужно отдать ему должное, к исследованию района Лисовецкий приложил немало стараний. Другой альпинист с Украины – Запорожченко тоже много сделал для популяризации района среди альпинистов. Оба этих исследователя описали маршруты восхождений в Архызе в своих книгах.   

   90-е годы стали для Архыза неудачными. Как и везде на Кавказе. Турбазы закрываются, люди боятся сюда ехать. Но с лета 2000 года положение начинает стабилизироваться. Формы и методы организации отдыха и спортивных мероприятий, несомненно, изменятся, как раньше, к сожалению, не будет, но все же жизнь продолжается. И туризм в Архызе будет продолжать развиваться. Надеемся внести свою лепту в дело возрождения этой жемчужины Кавказа.

Район Бол. Лабы к 70-и десятым годам был лучше исследован, чем Архыз. Особенно хорошо Санчарский узел. Горы левого склона Лабы хорошо изучили школьники турклуба «Чергид» из Невинномысска, в 1974 г. москвичи под руководством Вакуленко исследовали и нанесли на карту узел между Цегеркером и Алаштраху с ледником Абгецки. По их материалам в 1977 г. продолжил исследовать узел автор отчета, руководя группой из Таганрога.

 

Туристские возможности района.

 

    В районе Архыза и Большой Лабы имеется множество возможностей для проведения спортивных походов разных категорий сложности по различным видам. Здесь можно совершать пешеходные походы от I до IV к/с. Для этого вида туризма непосредственно район Архыза недостаточен с точки зрения протяженности маршрутов. Если начинать путешествия со среднего течения Бол.Зеленчука, где-то из района Нижней Ермоловки или Хуссы, а заканчивать походы по долине Бол. Лабы или Марухи, то километраж будет вполне достаточен. Что до технических препятствий пешего вида, то главными, несомненно, являются категорийные перевалы. Но для 1 к/с нет резона заявлять какие-либо категорийные перевалы, это уже будет не пешеходный туризм, а горный. Для пешего вида нужны другие препятствия. Такими препятствиями могут быть труднопроходимые лесные участки, наведение переправ, траверсы простых хребтов. К сложным, определяющим препятствиям по “единичке” можно отнести долины и водоразделы северных склонов Абишира-Ахубы. Наводить переправы придется также в бассейне Кяфара. А вот хребты для “пешеходки” - это траверс Ужума от Хуссы или Нижнего Архыза до пер.Озерного со спуском в Архыз, хребет Эхреску от Нижней Ермоловки или Нижнего Архыза до его стыка с Абишира-Ахубой со спуском также в аул Архыз. Для “двойки” - плато Габулу с прохождением одноименного ущелья. Для 4 к/с хорош траверс Абишира-Ахубы с востока на запад. В походах 3-4 к/с оправдано прохождение перевалов “1б”-”2а” к/с, но не следует увлекаться большим количеством таких перевалов. Это прерогатива уже другого вида.

   В районе можно выполнить нормативы по горному туризму от I до III к/с. Но для набора необходимой протяженности придется или начинать маршруты от Нижнего Архыза, используя траверс водоразделов, либо завершать этим же. Но более интересно использование для начала или выхода Кяфар-Урупского района. А технический набор сложности производить непосредственно в Архызе. Здесь много перевалов“1А” и “1Б”. Так что для “единичек” и “двоек” возможностей больше, чем в популярных районах Домбая и Приэльбрусья. Набор перевалов для “тройки” ограничен. Если исключить перевалы в ГКХ, то “2 А” немного. Это Аманауз, Токмак, Топал-Кая, Азимба и Торнау. Разветвленная система долин делает удобным оставлять забросы, тем самым снижая вес рюкзаков.

    Основная водная артерия района - Бол.Зеленчук довольно популярна у водников. При относительно невысокой категории (“тройка”)Бол.Зеленчук довольно безопасен и не имеет, как другие кавказские реки элементов “пятерки”. Кяфар пригоден для водного туризма только от среднего течения, уже на выходе из гор.

    Велотуристы пока что редки в районе. Если проходить с велосипедами по траверсным тропам и верхушкам хребтов, катогория сложности будет весьма серьезной, где-то на уровне 4 к/с. А движение по дорогам неинтересно. Но район, в целом, очень перспективен для сложных велопоходов, нужны энтузиасты для разработки таковых.

 Для спелеологов интересен район Абишира-Ахубы с севера. Здесь развит карст, но полости неизучены. Нужны серьезные экспедиции. Заброс можно делать при помощи лошадей через перевалы Баритовый либо Генеровская балка. Также можно “заброситься” со стороны станицы Сторожевой по Кяфару через хребет Кизылчук.

    В последнее время в Архызе развивается конный туризм. В сопровождении гида на лошадях можно не только совершать короткие прогулки или походики на день-два,

но и делать протяженные конные путешествия к морю через Кавказский заповедник.

   В целом, район удобен для проведения сборов, школ туристской подготовки. Здесь можно проводить комплексные мероприятия по разным видам туризма.

 

Подъезды и выезды с маршрута

Следует иметь в виду, что отчёт писался в 2004 году, многие сведения по транспорту и ценам устарели

    Из Москвы в Архыз можно попасть от железнодорожных станций Невинномысская, Черкесск или Армавир. С Курского вокзала ходит поезд Москва-Нальчик № 41 с прицепными вагонами до Джегуты. Он следует по территории России. С Казанского вокзала можно добраться до Невинномысска поездом Москва - Владикавказ. Он отправляется из Москвы в 21-12 и прибывает в Невинномысск в 2-32 т.е. примерно через 30 часов. В Черкесск местный поезд уходит в 5-15 утра и прибывает туда в 7-30. А из Черкесска автобусы ходят до станицы Зеленчукской, туда около 2 часов езды. Из Зеленчукской 4 рейса отправляются в Архыз, туда 48 км или час езды. Первый автобус отправляется из Зеленчукской приблизительно в 6-40, следующий, проходящий из Теберды, в 9-30, затем, около 11-45 проходит «Газель» из Кисловодска, кстати, она проходит Черкесск в 10-20. Последний автобус отправляется из Зеленчукской в 16-00. (кроме воскресенья, когда автобус отходит около 11-30)

   При варианте заезда из Армавира, куда ходит неско-лько поездов с Курского и Казанского вокзалов, нужно доехать автобусом до Лабинска, а уж оттуда есть рейсы до станицы Кардоникской, исходного пункта при начале похода по Бол. Лабе либо до Зеленчукской.                     

   Кроме как из Зеленчукской, в район можно проникнуть из Станицы Сторожевой, что в 12 км к западу от Зеленчукской. Туда удобнее проехать из Армавира-Лабинска. В таком варианте подходы через Лесо-Кяфар и далее по Кяфару и истокам Агур-Кяфара могут по протяженности превышать 70 км, что решает проблемы с километражем.

  Можно проехать в Архыз из аэропорта Минеральные Воды через Черкесск и Зеленчукскую.

  При отъезде из Архыза нужно иметь в виду, что автобусы на Зеленчукскую отправляются в 8-00, 11-15, 13-45 и 17-15. Причем, последний рейс в воскресенье переносится на 13-00. Из Зеленчукской в 9-30 идет автобус на Краснодар, им можно доехать до Курганинска и попасть на электричку на Белореченск, а из Белореченска на Туапсе.

В начале путешествия удобно и не очень дорого нанять транспорт. В среднем, микроавтобус обойдется Вам от 1500 до 2000 рублей, если группа около 8 человек. Водитель отвезет к пограничникам, будет ждать там, сколько потребуется, заедет с Вами на рынок, а в самом Архызе или на Лабе довезет туда, куда доходит дорога, если Вам это нужно.

 

Сведения о возможности забросов, наличии магазинов, почтовых отделений, адресах поисково-спасательной службы и т.д.

 

     Для облегчения веса рюкзаков и повышения тем самым безопасности путешествия в районе удобно делать забросы. В самом ауле заброс можно сделать на бывшей турбазе “Архыз”, там сейчас находятся спасатели. Можно договориться с местными жителями. Возможен заброс на ведомственной турбазе “Романтик” в долине реки Архыз. Можно договориться оставить продукты у пастухов.

   Часть продуктов можно закупить на месте. Зачем везти поездом и автобусами, часто на перекладных, то, что легко приобрести в самом Архызе? Из Москвы есть смысл брать только те продукты, которых на месте не достать. Но все это зависит от конкретной тактики похода и методов подготовки и организации забросов.  Магазины имеются в Архызе, их в 2004 году было 4. И все они расположены у автобусной остановки. Три магазина есть в поселке Буково, один в Нижней Ермоловке. В станице Зеленчукской, по существу это - небольшой город, множество магазинов и дешевый и богатый рынок. Но не пользуйтесь рынками у автовокзала или в центре, цены там значительно выше, чем на расположенном в 300 м от вокзала в сторону станицы Кардоникской рынке.

   Почтовые отделения с телеграфом и телефоном имеются в станице, в поселке Даусуз, Буково и Архызе. Но следует иметь в виду, что в воскресенье и понедельник они выходные. Вообще-то во всей республике нет ни одного отделения связи, которое бы работало в эти дни. Это обстоятельство стоило нам несколько дней. Но об этом потом. Главное, нужно иметь в виду, что телеграммы не удастся отправить в воскресенье и понедельник. Переговорный пункт в Зеленчукской в понедельник работает. В понедельник, если есть необходимость, можно позвонить или телеграфировать с Буково, там в административном здании есть служебный телефонный узел, Вам всегда придут на помощь. Там же имеется аптека, в поселке можно найти фельдшера. В Архызе Вы не получите квалифицированной медицинской помощи, разве только на одной из баз, но это проблематично.

   Поисково-спасательная служба находится на территории бывшей турбазы “Архыз” на правом берегу Бол. Зеленчука.

   Нужно помнить, что теперь Архыз - пограничная зона. Если планировать путешествия по долинам Псыша, Софии, Белой, Дукки и Бол.Лабы выше Соленовских мостов, необходимо получить разрешение у пограничников. Погранотряд располагается в Черкесске, любой водитель автобуса знает адрес (ул. Леонова, дом 2). Следует заметить, что, вопреки сложившемуся мнению о «зверствах» пограничников, четыре года наших походов подряд в этом районе мы встречали только радушное отношение с из стороны. Скорее всего, следует ждать такого отношения к себе, как ты сам относишься к другим. Это относится и к местному населению. Как себя «запрограммируете», то и получите.

 


4. Техническое описание маршрута и дневник путешествия

21 июля

Поход начался на два дня позже запланированного. Группа вышла из «единички» несколько позднее сроков, но в пределах запасных дней на непогоду и непредвиденные обстоятельства. Участникам «двойки» нужно было закупить продукты, подогнать снаряжение и просто немного отдохнуть. Нашей «базой» был поселок Нижний Архыз или Буково. Оттуда мы и начали свой второй поход сезона 2004 года.

Из Архыза по долине Псыша идет грунтовая дорога. Через 4 км развилка: правая дорога уходит по долине Архыза (там проходил маршрут нашей недавней «единички»); левая – через мост ведет по долине Псыша. 

Идем правой дорогой до моста через Псыш (6 км, 1,5 часа). Перейдя его, идем по дороге по правой стороне р. Софии.


Впереди открывается вид на г. Софию с ледниками, свисающими с ее стен. Правее устья р. Гаммеш-Чат по мостику с  перилами (2,5 часа от второго моста) переход на левый берег Софии. По тропе вниз по правому берегу рек проходим длинную поляну. Когда-то здесь был приют “София”. 

            Тропа сворачивает влево и круто набирает высоту в пихтовом лесу высоко над потоком Гаммеш-Чат. Стена с водопадом обходится правее по тропе в крупной осыпи. Выход в висячую долину справа со спуском по тропе. Здесь удивительно ровная огромная луговина. Возможно, дно бывшего озера. Самого же озера  Нижнее Гаммеш-Чат не видно, оно скрыто за изгибом моренного вала. Его можно увидеть, если подняться выше тропы на левый склон долины. От бывшего приюта “София” сюда 2 часа подъема. Мы на высоте 2222 м. 


        Озеро удивительно красивого изумрудного цвета, вода настолько чистая, что просматриваются огромные камни на его дне. Сверху в озеро впадает поток, берущий начало из лежащего в 600 м выше озера Запятая. Этот поток низвергается водопадом со стены “бараньих лбов”. Туда завтра будет наш путь.  А пока разбиваем лагерь на луговине. По ней, извиваясь, спокойно течет ручей. За день пройдено 17 км.


Перевал и вершина Кара-Джаш

22 июля    

        Идем к стене “бараньих лбов”, держась правее водопада. Внизу тропа теряется в высокой траве и осыпи, но в начале крутой части подъема отчетливо проявляется. Без тропы лучше не идти, нужно ее обязательно отыскать.  На стену взбираемся с западной стороны, затем в средней части падающего потока выбираемся по наклонной полке к ручью и ищем место для перехода на его правый берег. Перепрыгиваем по камням.  Дальше поднимаемся извилистой ложбиной. За сглаженной скальной грядой открылся каменистый цирк со снежниками.  Выходим туда (4 часа от нижнего озера). Под стеной лежит озеро в форме запятой, откуда и его название. Озеро было покрыто льдом.  

       По снежнику и осыпям перебираемся на перемычку между озерными цирками и выходим в начало следующего - озер Кашха-Эчки-Чат. Здесь лежат два изумительно красивых озера. К сожалению, в этом году озера оказались закрытыми льдом и снегом. Уже с первого открылся вид на Софию и перевал в долину Ак-Айры.


Этот  перевал - Кель-Ауш - правая снежная седловина в хребте, ограничивающем Кашха-Эчки-Чат и Ак-Айры. На берегу озера мы устроили обеденный привал. От Запятой сюда 1 час ходу.

       По пути на перевал проходим мимо еще одного закрытого озера. К перевалу ведет крутой (40°) снежный склон. Идти было безопасней “в три такта”. Подъем не занял много времени (15 минут). 

Перевал Кель-ауш (с карачаевского –«озерный перевал»), старое и более известное среди туристов название «Иркиз» (2866 м 1 А) Соединяет верхние озерные цирки группы Верхних Софийских озер, непосредственно озер Кашха-Эчки-чат с верховьями правого истока р. Ак-Айры – левого притока р. Софии. Используется как самостоятельный перевал, а так же в связке с перевалом Кара-Джаш, либо Баш-Джол. В обоих случаях связывает долины Софии и Псыша. В нашем случае использовался для перехода из долины Софии в истоки одного из притоков Кизгыча.

В обратном направлении хорошо виден из долины Ак-Айры как «V»-образное понижение между  пирамидами «жандармов» в водоразделе Ак-Айры и Кашха-Эчки-чат (левый борт долины Ак-Айры). К перевалу тянутся серпантины тропы на травянисто-осыпном склоне 

       С перевала (3 часа 15 минут чистого времени от места ночевки) открылся вид на все три озера Кашха-Эчки-Чат в одну сторону и громаду Софии  в другую. В туре обнаружили записку группы клуба “МГУ», которая вышла на перевал с востока радиально. К сожалению, некоторые документы после похода были украдены в Абхазии с сумкой, где хранился длиннофокусный «зум». Исчезла и записка с этого перевала.

Погода начала портиться. Заморосил дождик. Спуск идет по крутой тропе в широком кулуаре. Камни! На полспуска вправо от основной тропы отходит тропа к пер. Баш-Джол. Мы свернули на эту тропу, так как находиться друг над другом, да еще в такой многочисленной группе опасно. А траверс, хоть и более длинный вариант, зато безопасный и менее трудоемкий. С этой тропы мы спустились прямо на снег, когда это стало удобно. Дальше проще. На правобережной морене отыскали тропу, она четко вывела  на луга над слиянием правого и среднего истоков Ак-Айры. (1 час чистого времени от перевала). Справа вид на водопады двух других истоков Ак-Айры. Подниматься к Спартаковским ночевкам нужно правее водопада правого истока, берущего начало с ледника Ак-Айры.


     Тропка подходит к водопаду правого истока и выводит на наклонный альпийский луг, по которому стремительно сбегает средний исток Ак-Айры. Переправа через пенистый ручей  ниже среднего водопада представляет некоторую трудность. Через 1 час от развилки троп на перевалы Баш-Джол, Кель-Ауш и Ак-Айры выходим на ровную площадку среди морен под ледником Ак-Айры. По ровному, покрытому зеленым ковром альпики лугу спокойно бежит ручей с ледника, отличные места под палатки надежно защищены от ветров.


Это Спартаковские ночевки, высота около 2520 м. За день пройдено 12 км за 5 часов чистого времени. К вечеру сел туман.

    23 июля

Ночью пошел дождь, затем сильно похолодало, ударил мороз. Под утро пошел снег. Когда мы проснулись, на тентах палаток и вокруг лежал снег. Под снегом были и ближайшие скалы. Было ясно, что выходить по свежевыпавшему снегу на перевал опасно. Лучше дождаться, пока погода улучшится, а снег растает. Мне дважды пришлось подниматься на перевал Зап. Ак-Айры и я знал, что представляет взлет разрушенных скал на склонах группы перевалов Ак-Айры. Погода постепенно улучшалась, но выходить на маршрут пока было нецелесообразно. Но  не сидеть же здесь без дела!

Летом 2003 г. на этом месте мы общались с двойкой альпинистов из Таганрога, которые намеревались пройти маршрут «3 Б» на Софию с Северного Софийского ледника, для чего планировали подняться на скальную перемычку по правому борту восточного истока Ак-Айры. Этот заманчивый скальный гребень возвышается  прямо над Спартаковскими ночевками. Путь снизу не представляется сложным.


Идем по снежнику вверх, по снежному мосту переходим на правый берег потока и поднимаемся к морене справа по ходу. Туда ведет некрутой (25°) снежник. Дальше по средней осыпи и травянистым полочкам (30°) уходим под скальную стенку завершающего склон взлета к гребню водораздела. Затем уходим траверсом вправо, пересекая осыпи и снег. Впереди по ходу вырастает внушительная стена Софии. Отсюда вершина выглядит довольно грозной и удивительно красивой. Жаль, что погода нас не баловала. Приходилось ждать, когда вершина и лежащие внизу ледники откроются от густого тумана. Сначала мы оказались на скалах над восточной ветвью ледника Ак-Айры. Внизу виден путь к перевалу Топал-Кая. Весь подъем занял 2 часа, включая время отдыха. Влево уходит снежник к скальному окну в гребне. Туда 5 минут подъема (2970 м). Именно оттуда открывается замечательный вид на окрестности Большого и Северного Софийского ледников и ледника Ак-Айры. Прекрасно просматриваются маршруты на Софию по северной стене. Далеко внизу лежит долина Софии, а за невысоким хребтом Чегет-Чат открылись вершины Мысты-баши. Это уже за Марухой. 


Маршрут на обзорную точку мы оценили как 1 А*. Как перевальный вариант он не имеет смысла из-за повышенной опасности при движении с рюкзаками в сторону Софийских ледников. Да и тактически нет смысла использовать перемычку в качестве перевала. Но в зрелищном отношении эта точка, несомненно, одна из лучших в Архызе.


Вид на Софию и Большой Софийский ледник с хребта Чегет_Чат

Спуск по пути подъема занял 1 час.    К вечеру погода опять стала портиться, так что не было смысла в этот день уходить со Спартаковских ночевок. Вернее сказать, нам тогда казалось, что не имеет смысла. 

   24 июля

С утра начинаем двигаться вверх по снежной долине правого истока Ак-Айры. До нас здесь побывало немало групп, поэтому на снегу видны следы. Встретили двойку из МГУ. От их узнали, что их многочисленные группы на подходе, кто-то уже спустился с перевалов Ак-Айры, кто-то еще на той стороне. От них узнали, что наши, т.е. вестровцы здесь уже были. У них без эксцессов.

Примерно через час снежный склон вздыбился крутизной, пришлось начать подъем по осыпающемуся крутому склону высокой левобережной морены. Идем траверсом влево-вверх. На морене появилась встречная группа, скорее всего из МГУ. Они нашли для себя не лучший спуск. Из-под их ног уходят «чемоданы». Хорошо, что они не над нами. А дождь все усиливался. Видимость снижалась. За моренным валом простирается обширный луг, по которому спокойно бежит ручей с ледника. Прямо в центре луга небольшое озерцо со следами ночевок. Назовем это место условно Верхними ночевками Ак-Айры (2830 м, 1 час 14 минут чистого времени от Спартаковских ночевок)

 Решили дальше не идти и не рисковать. Перевал Вост. Ак-Айры в тумане не виден, даже не ясно, где он находится. Просматривается только гребень с перевалами Центральный и Западный Ак-Айры. Cовершенно непонятно, как же идти к Восточному. В тумане верха хребта выглядели зловеще, склоны казались очень крутыми и труднопреодолимыми. Угадывалось две седловины, но какая из них нужная? Правда, подъем на любую представлялся трудным и опасным. У нас было две пары кошек, ясно, что этого не достаточно. В условиях лета 2004 г. на перевалах Ак-Айры, особенно на Восточном без кошек для каждого участника  трудновато. После, уже в Москве мы узнали, что в том сезоне, действительно, кошки нужны были каждому. Но, благодаря дождю и туману, мы не попали на Восточный Ак-Айры.

Но все это завтра. А сейчас мы идем на разведку. Под самым взлетом Центрального перевала вытаял участок льда. Но мы пока были полны решимости назавтра идти по заявленному маршруту, надеясь на погоду. Когда вышли на открытый лед, слева на ледник обрушились камни с одной из предполагаемых седловин Восточного перевала. Не намного лучше обстояли дела и на Центральном. Свежие камни лежали на снежном поле ледника. А наверху, на самом гребне показалась еще одна группа, очевидно, вездесущие МГУшники. Они сменили горных козлов, наблюдающих за нами сверху. И, как козлы до них, спустили в нашу сторону град камней. Видно было, что спуск по разрушенным скалам был труден.

Вернувшись к месту обеда на Верхних ночевках, решили ставить лагерь. Во-первых, идти вверх было поздно; во-вторых, все еще шел нудный дождь; в третьих, куда идти, мы не определились. Что лучше и безопаснее, перевал, который нужно еще определить в тумане и преодолеть с недостаточным снаряжением, зато ведущий прямо к Зеленым озерам, или связка из двух перевалов (Центральный Ак-Айры + Заячьи ушки), более длинный путь, но позволяющий пройти его даже в непогоду. Утро вечера мудренее.


У нас соседи. Четверо «дикарей» из Москвы гуляют, где хотят. Собираются на Софию с Зеленых озер, затем кто-то хочет взойти на Эльбрус, кто-то пойти в Абхазию.   

25 июля

Сегодня нужно при любом раскладе пройти два перевала. Уже ясно, что на Восточный Ак-Айры мы не пойдем, свежие камни, крутой лед вверху. Неизвестно, где же этот перевал. Без разведки не обойтись, а время упущено. Мы потеряли два дня из-за более позднего выхода на маршрут.


Пологим (15°) снежным полем ледника Ак-Айры идем прямо в направлении широкого понижения в гребне – Центрального Ак-Айры. Минут через 15 подходим к началу взлета. Это снежный внизу склон до 35°. Выше разрушенные скалы. Через 1 час 10 минут чистого времени, перейдя с крутого снежника на пояс мокрых скал, навешиваем вертикальные перила. Мелкая осыпь поверх скал подвижна и очень опасна. Без самостраховки есть большая вероятность срыва. Веревку закрепили за выступ, что позволило группе медленно, но верно и безопасно подняться почти на самый перевал (2 часа чистого времени).


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перевал Ак-Айры Центральный (3150 м, 1 Б)

Расположен в гребне Софийского хребта между пер. Ак-Айры Западным (с запада) и узловой вершиной 3231 м (с востока). Соединяет левую ветвь ледника Ак-Айры (бассейн реки Ак-Айры – левого притока р. Софии) с верховьями р. Кышлау-су (правый приток р. Псыш). Характер склонов с севера – снежно-ледово-скальный; с юга – осыпной. Идентичен соседнему перевалу Зап. Ак-Айры, более удобен для связки с перевалами Заячьи ушки или Холодовского, тогда как Зап. Ак-Айры лучше использовать для спуска в долину. При движении по северному склону крайне желательно использование вертикальных перил. Камнепадоопасен с двух сторон! От Верхних ночевок Ак-Айры на северной стороне до дна цирка в долине Кышлау-су около 3 часов.

При прохождении в обратном направлении перевал слабо выражен. Это довольно ровный скально-осыпной гребень правее вершины Надежды, обе седловины Ак-Айры совершенно не угадываются, особенно снизу. Для подъема на них нужно дойти до озера справа по ходу, это уже на верхней террасе висячей долины Кушлау-су, выше и правее верхнего водопада. И уже от озера пройти около 500 м к осыпному правому склону, не доходя до камнеопасной ложбины, поднимиаться нужно по ее правому борту. Это для перевала Западный Ак-Айры. Для выхода под Центральный Ак-Айры нужно подойти к началу очевидного подъема на Заячьи ушки и уже там свернуть влево, и по снежникам и осыпям начать подъем. Тактически подъем из долины логичен на Западный перевал, но физически легче и  безопасней идти на Центральный. Правда, это несколько дальше, но не дольше.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      На север открыт прекрасный вид на Софию и долину Ак-Айры, справа, за понижением Западного перевала  возвашается Надежда, но изюминкой горных панорам района можно считать вид с этого гребня на Чучхур-баши прямо по пути спуска и Пшиш справа. Внизу слева хорошо видна широкая седловина нашего следующего перевала.


Заячьи ушки

Спуск в верховья Кышлау-су идет по мелкой осыпи и траве, осыпь неустойчива, из-под ног все норовят выкатиться камни. Ни в коем случае нельзя растягиваться! Ниже снежный склон. Крутизна южного склона около 35°. За 40 минут спускаемся в цирк под перевалами Холодовского и Заячьи ушки (3010 м). К последнему ведет крутой (40°) снежник, а точнее, это покрытый снегом ледник, спокойный, без трещин и ледопадов. Что дает возможность оценить перевал как 1 А. Идем серпантинами по чужим следам. За час поднимаемся на перевал.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перевал Заячьи ушки (3160 М, 1 А)

Расположен в хребте, соединяющем ГКХ с Софийским, между узловой вершиной в точке ответвления от основного хребта водораздела Кышлау-су и Секиртме на западе и перевалом Холодовского на востоке. Соединяет верховья долин Кышлау-су и Беш-Чучхур. При сквозном прохождении с долины Кышлау-су рекомендуем ночевку на ровном лугу у озера, расположенного под склоном Нового перевала. Выше удобных мест для бивака нет

При движении в обратном направлении от Зеленых озёр перевал легко найти. Это четко видимая глубокая «V»-образная седловина к западу от озер.<Фото  >Отсюда за день можно не спеша, за 7 часов пройти в долину Псыша, к Пихтовой гостинице.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На картах и в описаниях высота перевала приведена как 2890 м. Это считается очевидным, и как аксиома не требовало доказательств. Но путешествия последних лет внесли существенные поправки в высоты на Западном Кавказе, использование прибора GPS выявило несоответствие принятых высот с реальными. Даже тщательное измерение высотомером доказывает это. Мы промерили высоту от перевала Ак-Айры  и пришли к выводу, что высота в туристских источниках значительно занижена. На седловине нас ждал медведь, но при нашем появлении убежал вверх, к узловой вершине. Судя по его следам, это был небольшой медведь.

С перевала при взгляде назад  прекрасно просматривается громада Пшиша, впереди внизу заснеженная терраса у Зеленых озер. Самих озер пока не видно.

Спуск по некрутому (25°) снежнику за час приводит прямо к озерам. Некоторые из озер уже освободились от льда, на некоторых еще плавают айсберги (2780 м).


Палатки ставим прямо на южном берегу.День удался. Прекрасная погода, чудесные виды.


За озерами встает сросток грандиозных скальных вершин, доминируют в панораме Кара-Кая и Марух-Баши.  Это был день рождения Люды, который мы отметили на берегу озера вафельным тортом со сгущенкой. 

       26 июля.

С утра прекрасная погода, но подморозило. И все «не слава богу». Слишком хорошо оказалось не так уж и хорошо. Снежный взлет перевала Чучхур оказался смерзшимся фирном. Без кошек подъем обещал быть долгим. В другие годы ледник обходился, как слева, так и справа, но сейчас это был сплошной фирн на крутом склоне. Наша цель – вершина Чучхур-баши, если выйти сегодня утром, то из-за организации перил на перевал выйдешь только к исходу утра, а на вершину идти желательно на рассвете. Во второй половине дня мало шансов на хорошую видимость. Значит, спешить некуда. А не устроить ли дневку? Вчерашний переход несколько измотал. Да и хочется сходить к водопаду Беш-Чучхур. Решили отдохнуть и погулять.


Козлы и перевал Заячьи ушки от Зелёных озёр

На северном берегу озер резвилось большое стадо горных коз и туров. Они подпустили нас к себе метров на 5 и сфотографировались в разных позах. Почти совсем не боятся людей.


 


К водопаду нужно пройти левым берегом Беш-Чучхур. По ригелю восточного озера идем влево, к острому мысу над скальной стеной. Влево, в ложбину, сбегает тропка, местами она теряется, но не нужно волноваться, ниже она четкая. Пройдя длинные осыпи и обогнув выступы скал выводим к снежнику у основания крутостенной щели с потоком Беш-Чучхур. Дальше раскинулся огромный зеленый заболоченный луг. Идем по нему левым берегом ручья к ступени висячей долины. С нее спадает водопад Беш-Чучхур – цель нашей экскурсии.


Висячая долина Беш-Чучхур

Вода устремляется вниз из каменной расщелины, правый край ее снизу  похож на шахматную ладью.  Высота водопада около 15 м. От озер час спуска. Ниже водопад срывается еще четырьмя каскадами.

Возвращение назад заняло у нас полтора часа.

27 июля.


С утра северная сторона под перевалом представляла собой крутой плотный фирновый склон. И опять мы не рискнули подниматься сразу же после завтрака. Пришлось подождать, пока поднявшееся высоко солнце немного не растопит фирн. Если бы у нас было четыре пары кошек! Мы теряем время из-за недостаточного снаряжения!

Поднимаемся по крутому (35°) снежнику в направлении скально-осыпного островка. Обычно на перевал Чучхур идут в обход крутой части ледника, правее осыпных островков или значительно левее, уже под скалами Чучхур-Баши, но там возможен камнепад. Снежно-ледовая обстановка этого лета затрудняла траверс снежника, поэтому нам пришлось идти влоб. За час прошли снежник под скалками, затем сами скалы, на которых очень трудно удержаться, камни мокрые и ненадежные. Выше скального острова снежник стал круче (45°), идти с тяжелыми рюкзаками по раскисшему снегу стало трудно. Да и опасно! Срыв на ненадежном снегу над скалками чреват неприятностями.


Решили не жалеть времени и воспользовались вертикальными перилами. И вовремя! Над нашими головами большая группа пошла на спуск, к Зеленым озерам. Несколько камней в нашем направлении доходчиво показали нам, что на перилах, используя схватывающие узлы, больше шансов остаться на месте контакта с камнем. А быть сбитым не хотелось. Встречная группа пошла вниз странным путем, они зависли на краю верхнего скального острова и организовали спуск спортивным способом. Проще и безопаснее спуск по вертикальным перилам по линии падения воды.

За два с половиной часа мы прошли две 60-метровые веревки. Очень медленно! Рыхлый снег сползал с крутого склона, идти с рюкзаками было очень трудно и чревато срывом. Правда, срыв на этом склоне не очень опасен, но неприятен. Рюкзаки пришлось транспортировать по перилам, а это заняло довольно много времени. Сказались недостаточно интенсивные тренировки по работе на снегу. Под перевалом снежник выполаживается, мы вышли к сильно разрушенным скалам гребня. Под ними лежит средняя и мелкая осыпь. До перевала мы шли 3, 5 часа чистого времени. Следует иметь в виду, что в кошках этот путь без перил занимает не более часа.

Перевал Чучхур (1А*-1 Б, 3070 м).

Соединяет верховья долин Беш-Чучхур (бассейн Кизгыча) и Секиртме (бассейн Псыша). Расположен в перемычке, соединяющей ГКХ с Софийским хребтом, западнее вершины Чучхур-баши. Не рекомендуется для групп без горного опыта. В сезоне 2004 года северный склон перевала по сложности был равен 1 Б. Открытый разорванный ледник Огары при выполаживании на пути спуска имеет трещины, куда можно провалиться. Спуск по размытому руслу ручья в осыпающемся кулуаре также повышает категорию сложности перевала. Время прохождения перевала зависит от снежных условий и полноты необходимого снаряжения. При благоприятных условиях время преодоления перевала от Зеленых озер до долины Секиртме около    5 часов. Если планируется восхождение на Чучхур-баши, от озер нужно выйти около 5 часов утра! Иначе не имеет смысла идти на вершину в этот день. При обратном движении планировать восхождение в день выхода на перевал не имеет смысла. Маловероятна хорошая видимость.


Гора София с перевала выглядит непривычно бесснежной – это вздыбленная крутостенная «лопата». Только отсюда можно рассмотреть южную сторону перевала Восточный Ак-Айры. Со стороны Зеленых озер он не столь неприятно смотрится, как с другой стороны. Правее Софии видна грандиозная шапка Эльбруса, в дымке она кажется парящим облаком. На другую сторону Чучхура вид более захватывающий. Прекрасно видны громады Псыша и Токмак-Каи.  Вниз уходит снежный склон ледника Огары.


На перевале обед. Можно было бы топить снег, но на южной стороне гребня, под стеной Чучхур-Баши водопадиком стекает ручеек. Не поленились сходить за водой, надев кошки.

В этот день мы вполне могли бы сходить на вершину, восхождение занимает около 4 часов. Но на горизонте вырастали кучевые облака, видимость ухудшалась. Чучхур-Баши по праву считается лучшей панорамной точкой  Архыза, на ее вершине желательно оказаться рано утром. Если ставить перед собой спортивные задачи, само восхождение достаточно интересно и при плохой видимости, но нам не хотелось отказываться от возможности насладиться видами, пофотографировать. Когда еще мы здесь будем? Вечером к нам пришли козлы и устроили вакханалию, пытаясь выкорчевать камни, на которых были закреплены палатки.

 

28 июля.

Рано утром готовимся к выходу на вершину. Но к великому удивлению обнаружили на перевале собаку. Как она сюда попала? Но вскоре загадка была разрешилась. К нам поднялась группа из Запорожья. Все они были в кошках. Счастливчики! Пообщались, приняли привет Никанорову и вскоре вышли вверх  вслед за запорожцами.  Они нам существенно помогли, пробив траекторию подъема на снегу. Интересно, что часть их группы поднялась на перевал ночью, сняла нашу записку, но не стала нас будить. Мы даже не слышали их появления. Они разбили палатку на самой вершине и при спуске встретились с нами в первой трети подъема на вершину.   

Вершина Чучхур-баши (1 Б, 3512 м)

Расположена в перемычке между ГКХ и Софийским хребтом. Очень удобная панорамная точка. Ее расположение в небольшом отрыве от стены ГКХ дает возможность просматривать на сравнительно коротком расстоянии вершины и перевалы Главного хребта от Домбай-Ульгена на востоке до Санчарской группы на западе. Прекрасен вид на Эльбрус. С другой стороны соседствует София, ее южная стена как на ладони. В ясную погоду видно Черное море.

Несмотря на сравнительную техническую несложность, восхождение на Чучхур может быть опасным Нужно чувствовать себя уверенно рядом с 800-метровым отвесом, срыв на гребне крайне нежелателен, мало шансов задержаться. При сильном ветре вообще нужно отказаться от восхождения.

Самый простой маршрут на вершину идет от перевала Чучхур по гребню. Другие маршруты очень сложны. Все восхождение с возвращением на перевал занимает около 4 часов. Уверенная в себе группа может обойтись без веревки, кошки лучше иметь.


          С перевала идем к скальному гребню. Его можно обойти справа по снегу. Когда это фирн, лучше все же воспользоваться легкими скалами гребня. Но мы поднимались по краю снежника (30°) под скальной стенкой. Снежный склон выполаживается и мы выходим на снежный гребень. Здесь опасно оказаться на невидимом при движении карнизе. Снежный надув обычно нависает в сторону Зеленых озер. Виды с подъема открываются воистину фантастические. Горы Западного Кавказа к востоку от Чучхура открылись до самого Эльбруса. Что же мы увидим с вершины?  

По насту без кошек опасно и трудно, но нам помогли следы запорожцев. Идем недалеко от края снежного гребня, стараясь не приближаться к отвесу – мы видели нависающие в сторону Кизгыча снежные карнизы. Но и предыдущая группа грамотно выбрала путь к вершине, огромное им спасибо! А вот и черная собака во главе спускающихся запорожцев – тех, кто ночевал на вершине. Путь по снежному гребню приводит к разрушенным скалам предвершинного взлета. Переход к ним по крутому снежному склону представляет сложность, но мы используем чужие следы, в противном случае пришлось бы рубить ступени на траверсе. Протяженность проблемного участка около 20 м. Здесь хорошо бы навесить перила, но мы знали, что пройдем по следам.


Скалы не представляют сложности, нужно только быть осторожным – камни ненадежны.


А вот и длинный вершинный гребень.


 

Вид отсюда просто захватывает. Правее Эльбруса угадывается силуэт двурогой Ушбы, перед ней черная стена Шхельды. Хорошо угадываются все значительные вершины района Гвандры и Даута, еще лучше видны вершины Домбая и Теберды. Совсем рядом громады Марух-баши и Кара-Каи. Ну а вершины Архыза вообще как на ладони. Отсюда хорошо просматриваются параллельные ГКХ хребты Абхазии – Чхалтский со скальным клыком Ходжала и Бзыбский с Химсой и Капышистрой. За ними горы плавно спадают к морю, которое с Чучхура прекрасно видно зимой. Да и сейчас создается впечатление, будто голубая стена моря подпирает снизу голубые небеса. Но это, наверное, мираж. А впрочем, кто знает?

Подъем у нас занял 2 часа. Спускаемся по скалам проторенным путем, а далее мы пришли к выводу, что путь запорожцев не самый простой и логичный. Они все были в кошках, поэтому их вариант для них идеален, но мы нашли более легкий вариант спуска для нашей «босой» группы. Там, где запорпожцы сошли со скал на снег, мы взяли немного левее и продолжили спуск по скалам. Благо, они не сложные. Там, где скалы зависли над пропастью, мы и перешли на  выполаживающийся в этом месте снег. Участок трудный, 15 м крутого (45°) снежного, а рано утром это был фирн, склона. Шли в три такта без потери высоты, а дальше склон стал положе. Дальше спуск без проблем. До палаток с вершины час спуска.


Быстро собрались и пошли на спуск. С перевала по мелкой осыпи спускаемся на пологий снежник. Путь идет по  дну начинающейся здесь снежно-ледовой долины правого истока Секиртме. Мы на пологом (до 20°) поле ледника Огары. Спуск легкий и кажется простым. Но это и опасно! Перед конечной мореной верхней части ледника оказались совсем невидимые на спуске открытые трещины.


Информации о них в отчетах нет. Да и в новом путеводителе Бондарева об этом ни слова. Я сам проходил этот путь дважды и не замечал этих трещин. Видимо, ледовая обстановка меняется, что приводит к техническому изменению условий перевальных путей. Если бы мы шли здесь раньше, когда снег покрывал ледник, можно было легко угодить в трещину, которую мы не ожидали встретить в этом месте. А они образовались прямо на пути спуска! Теперь необходимо информировать собирающиеся здесь проходить группы о том, что при закрытом леднике здесь нужно идти в связках. И это на «1 А»! Видимо, сложность перевала выросла не только из-за северного склона. И на южном есть сюрпризы. А это был не последний, как оказалось дальше.


Ниже трещин, на морене (2830 м) мы остановились на запоздалый обед. От перевала сюда 45 минут спуска.

Далее идем левым краем крупной и средней осыпи, местами проявлялась тропка. Слева морена падает крутой стеной на лежащий внизу ледник Огары. Спуск туда нереален, но и впереди, кажется, нет прохода. Если не знаешь путь, нужна разведка. Но я здесь бывал и знал общий характер спуска. Через 40 минут от места обеда мы вышли к обрыву скал.


Слева падает высокий водопад, там пути нет. Прямо вниз – стена скал до 400 м высотой. Вправо – размытый кулуар с крутыми подвижными стенами. Тропа теряется. Куда идти, неясно. Если бы тропу не размыло, можно было бы спускаться до конца ходового дня и быть у реки за час до наступления темноты. Но путь нужно было искать. И лагерь разбить негде. Место нашли на скальном выступе. В три стороны обрыв, в лучшем случае до 100 м, на выступ приводит тропа, которая тут же теряется. Раз тропа здесь, следует искать путь спуска именно отсюда. Но на это нужно время. Так что ночевать будем на стене. Романтично! И гости тут как тут. Большое стадо горных коз пришло нас проведать и не ушло до утра. 

 

Внизу, под стеной с водопадом, видна нижняя часть  ледника Огары, дальше раскинулось крутое поле ледника Буша, завершающееся вверху узким провалом перевала Чамагвара в ГКХ, правее его гребень взлетает вверх к заслоненной Токмаком вершине Псыша, сам же Токмак доминирует в панораме и кажется отсюда самой высокой вершиной. Слева от Чамагвары видно поднятие ледника к перевалу Ложный Кизгыч. К долине Секиртме ледник обрывается ледопадом. Чудесная панорама!

 

Продолжение следует.