ОТЧЕТо горном туристском походе первой категории сложностипо Западному Кавказу (Гвандра), совершенном с 5 по 19 июля 2005 года группой турклуба "Ветер странствий", г. Москва. Руководитель Людмила Туркина, инструктор клуба и зам.руководителя Эдуард Чернопятов
 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА.2.1.  Географическое положение, природа и климат, туристские особенности района.         Подробная характеристика района приводится в книгах В.В. Арсенина и П.П. Захарова. Мы же  остановимся на этом вопросе очень кратко.        Район нашего путешествия носит название Гвандра, это имя второй по высоте вершины Западного Кавказа. В альпинистских кругах район больше известен как Узункол. На западе район Гвандры граничит с Тебердой и Домбаем, на востоке с Западным Приэльбрусьем. Главный Кавказский Хребет (ГКХ) отделяет район от Абхазии и Грузии. Особняком стоит горная группа Даут. В каталогах вершин и перечнях перевалов Даут входит в рассматриваемый нами район, но органически он существенно отличается от собственно Гвандры. Там трудно найти перевалы 1 к/с. В основном, это препятствия 2А-2Б. Поэтому в районе Даута логичны горные маршруты 3-4 к/т.           Участок Главного Кавказского хребта, относящийся к району Гвандры, протянулся более чем на сорок километров от Клухорского перевала до Азау. Это самый близкий к Эльбрусу район с высшей точкой Гвандра Главная — 3983 м. Вершины этого района занимают всю восточную часть горного региона Карачаево-Черкесии.          Основная водная артерия района – Кубань, которая выше слияния с крупным левым притоком Учкуланом носит название Уллукам. Выше Уллукам принимает в себя ещё несколько крупных рек, питаемых ледниками ГКХ и его отрогов, в частности Эльбруса. Это Уллу-Озень, Восточный Кичкинекол, Чириккол и Узункол.  На стыке Уллукама и Учкулана  находится аул Учкулан. Отсюда и начинает свой путь река Кубань. А вот местные жители все реки, текущие с Эльбруса, однозначно называют Кубанью.          Каждое ущелье этих кубанских притоков неповторимо и уникально, о них нужно рассказывать особенно, так как общих черт у них немного. Стоит обратить внимание на основные. К ним можно отнести преимущественно сосновые леса, в отличие от доминирующих на Западном Кавказе пихтарников, а также достаточно высокое расположение этих долин. По сравнению с Архызом и Тебердой верхняя граница леса в Гвандре превышает уровень в 2000 м. Узункольская поляна — 2100 м, Гондарай — 2200 м (Домбай - 1680 м). Относительно небольшое оледенение, кроме собственно Гвандры и Кичкинекольской подковы, и высокая линия снежников делают маршруты скальными и осыпными. Район камнепадоопасен как никакой другой на Западном или Центральном Кавказе. Это сближает Гвандру с Восточным Кавказом. Перевалы здесь тоже высокие, недаром именно здесь расположен самый высокий перевал западного Кавказа – Кюкюртлю (3900 м). Здесь же самая высокая вершина из всех расположенных вне линии ГКХ на западном Кавказе – Куршоу (3870 м).          Близость Эльбруса и замкнутое положение среди горных массивов накладывают отпечаток на погоду в этом районе. В целом, климат здесь не отличается от домбайского и тебердинского, но здесь несколько холоднее. Зима отличается обилием снега, здесь нередки снегопады по несколько дней подряд. Снег лежит до конца мая, дороги высоко в горах перекрыты многочисленными лавинами.  Лето характерно большим числом солнечных дней. Июнь до середины, как правило, холодный, но солнечный, в горах иногда выпадает обильный снег. На высоте 1500 м средняя температура июля +16°С. С увеличением высоты средняя температура падает, а количество осадков растёт.  Август характеризуется теплыми днями, дождей практически не бывает. В начале сентября возможны дожди, но часто погода стоит достаточно теплая, что позволяет купаться во всех горных озерах района. Во второй декаде сентября погода резко меняет свой характер: холодные дожди, снег ночью выпадает даже на высоте 2000 м, в горах пронзительные ветры и снежные заносы. К концу месяца бури утихают и устанавливается прекрасная погода на весь октябрь. Наступает "бабье лето" — тепло, солнечно. Ноябрь встречается с зимним снегом уже в первую декаду, а нетающий покров ложится лишь после 20-25 ноября. Но основные снегопады приходятся, конечно, на февраль. Бураны и вьюги длятся до 12- 15 дней. Однако не так уж редки случаи, когда почти вся зимняя порция снега выпадает в апреле-мае. К концу зимы снежный покров бывает весьма значительным - до трех и более метров.            Обильные зимние или весенние снегопады создают в районе серьезную лавинную опасность. Дополнительно этому способствует рельеф долин и ущелий — крутые берега, прорезанные путями схода лавин, крутые узкие кулуары, верхние травянистые склоны, а на боковых террасах большие травянисто-осыпные мульды — сборники снега. Весенние лавины провоцируются постоянными фенами (обильное вторжение масс теплого воздуха, особенно в середине марта), которые создают благоприятные условия для схода масс снега. Нередко сила лавины такова, что, пройдя через все препятствия на своем пути, она вылетает далеко вверх на противоположный берег ущелья. Снег особо крупных лавин лежит иногда до первых чисел августа. Например, лавины 1961,1963,1969,1976 годов после схода имели толщину "языка" более 15 метров. В большинстве случаев они сходят по руслам ранее сошедших лавин. Так, лавина 1980 года в ущелье Гондарай, перелетев через долину, снесла на противоположном склоне более трех тысяч кубометров леса! Поэтому зимние походы и восхождения в районе непопулярны и опасны как нигде на Кавказе.          Особо следует сказать о красивейших озерах района. Здесь, под вершиной Рынджи-Аге лежит крупнейшее озеро бассейна Кубани – Уллу-Кёль. Обычно до середины лета оно покрыто толстыми льдами, освобождаясь только в августе. Бывают сезоны, когда бирюзовая поверхность озера открыта уже в начале июля. Такой случай выпал и нам. Много озер в верхних цирках хребта Куршоу, под массивом Доломитов, у ГКХ под Нахарским перевалом.             Туристское освоение района связано, как обычно с исследованием и описанием долин, ущелий, путей подхода к перевалам и прохождением самих перевалов.  Район был изучен намного слабее, чем соседние Приэльбрусье и Домбай-Теберда. В довоенные годы много сделал для освоения района Делоне. Кроме описаний альпинистских маршрутов он много места уделил изучению перевалов и долин. После войны вклад в дело освоения района внесли Гринчар и Беляев. К следующему поколению исследователей Гвандры следует отнести Е. Миронова и В. Арсенина. Много нового описали киевские туристы, чей лагерь «Глобус» был развернут на поляне Кёртмели. К сожалению, материалы киевских туристов для нас недоступны. И приходится, порой, «изобретать велосипед», вновь «открывая» давно уже открытое. 
2.2.  Варианты подъезда и отъезда.         Все походы по Западному Кавказу для москвичей чаще всего начинаются в Черкесске. Каждый день в 16-51 с Курского вокзала отправляется поезд №41 Москва-Нальчик с прицепными вагонами до Усть-Джегуты, в Черкесск он прибывает примерно в 7-20. Оптимальным вариантом дальнейшего движения будет нанять машину и спокойно ехать и в МЧС, и к пограничникам, и, если нужно, на рынок. В крайнем случае, если с машиной что-то не получается, можно доехать до Карачаевска (маршрутки ходят каждые 10 минут). Оттуда до Учкулана и Хурзука ходят автобусы (около 5 в день), но влезть в них человеку с рюкзаком очень сложно.          На легковой машине или микроавтобусе можно без проблем доехать до Хурзука и Учкулана и даже немного выше – по Учкулану до поляны Кертмели (рискованно), по Уллукаму до погранзаставы в устье Узункола (без проблем). Для организации заброса в альплагере Узункол нужен грузовой транспорт.          Если после завершения маршрута планируется отдых на море, то возможны два варианта, оба достаточно неудобные из-за нестыковок в расписании. Во-первых, можно уезжать электричками из Черкесска на Невинномысск, Армавир, Белореченскую, Таупсе. Во-вторых, можно ехать из Зеленчукской Краснодарским автобусом до Курганинска, а оттуда электричкой опять-таки на Белореченскую и Туапсе. Второй вариант проверен, и если к 9-30 (времени отправления автобуса на Краснодар) вы сумеете быть в Зеленчукской, то в 11 вечера этого же дня сможете искупаться в Черном море. Из Зеленчукской можно ехать и через Майкоп, оттуда также есть электричка на Белореченскую.     Сведения о наличии магазинов, возможности забросов, адреса КСС,         погранотряда, порядок оформления пропусков и т. д.                   Начнем с оформления пропусков в погранзону, так как это первая проблема, с которой придется столкнуться в Черкесске. Заранее необходимо написать заявление на получение пропуска в трех экземплярах (образец в конце отчета), это существенно сэкономит время. Перед тем, как ехать к пограничникам, нужно зарегистрироваться в  ПСО Карачаево-Черкесии. Адрес ПСО знают все водители, предлагающие свои услуги на вокзале. Без штампа ПСО пограничники не принимают заявления. Черкесский погранотряд находится по адресу ул. Леонова, д.2. Пропуска оформляются ежедневно, кроме воскресенья, с 9 утра. Если вы планируете зайти в Гвандру из Теберды, то понадобится еще и пропуск в заповедник (если только вы идете не через перевал Эпчик). Но в оформлении такого пропуска опыта у нас пока нет.         Что касается закупки продуктов, то это можно сделать и в Черкесске, и в Карачаевске, лучше на рынке. Здесь можно купить все, что хотите, кроме, разве что, такой экзотики как соевый фарш, о существовании которого кавказцы даже не подозревают. О сублиматах речь, конечно, вообще не идет. Зато в Карачаевске вы найдете сыр в  различных вариациях – незаменимый продукт в походе, и вяленое мясо – баранину или говядину, также полезная вещь. В аулах Учкулан и Хурзук также есть магазины, но там можно купить только самые обычные продукты – крупы, сахар и т. д., но лучше дело до этого не доводить.          Возможностей для организации забросов в районе предостаточно. Два самых популярных места – альплагерь “Узункол” и погранпост на поляне Кертмели. Можно оставлять заброс и у местных жителей в аулах, и на кошах у пастухов, это абсолютно надежно.           И еще одно важное замечание. При планировании похода нужно учитывать, что во всей Карачаево-Черкесии понедельник – особый день, не  работают почты, рынки, половина магазинов.          Телеграмму о начале и завершении маршрута можно дать и из Учкулана, и из Хурзука.      

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОДА.3.1. Цели и задачи маршрута. Общие вопросы организации и проведения похода.     Поход проводился участниками довольно молодого клуба “Ветер Странствий”. Большинство участников похода (9 из 12) никогда еще не были в горах, но многие, являясь к тому же студентами одного Колледжа, ходили вместе по Подмосковью. Поэтому психологический климат в группе был очень уютным. Не хватало лишь технического опыта, и это наложило в последствии отпечаток на маршрут.     В качестве района путешествия была выбрана Гвандра. До этого несколько лет мы ходили в основном по Архызу и успели его основательно изучить. Хотелось  открывать для себя новые горизонты. На наш выбор повлияло и общение с Владимиром Васильевичем Арсениным. Он давно изучает этот район, является автором многих первопрохождений и просто не мог не заразить нас желанием ходить здесь снова и снова. Еще не видя Гвандры, мы были уже заочно влюблены…     Маршрут должен был быть построен таким образом, чтобы максимально охватывать район и сочетать простоту перевалов с хорошей обзорностью. Изначально нитка маршрута выглядела так:     Аул Учкулан – пер. Карачай-ауш (2542 м, н/к) (рад.) – р. Учкулан – р. Кичкинекол – оз. Уллу-Кёль – пер. Вост. Уллу-Кёль (3050 м, 1А) – р. Махар – р. Гондарай – р. Актёбе – пер. Сев. Ак (3450 м, 1А) – р. Мырды – пер. Юж. Доломиты (3350 м, 1А) – р. Чунгур-Джар – р. Чириккол – р. Уллукам – пер. Хотю-тау(3546 м, 1А со стороны р. Уллукам) – р. Уллукам – аул Хурзук.     При защите маршрута члены МКК посоветовали не делать заключительную часть – радиальный выход с ночевкой на перевале Хотю-тау – уж очень это кажется нелогичным. Дело в том, что ночевка на Хотю-тау выглядела очень заманчиво, но спуститься в сторону Терскола нашей группе пока не позволял опыт. Поэтому мы решили прогуляться на Хотю-тау, если останется время, не включая его в основную нитку маршрута.     Еще одно отклонение от первоначально задуманного было для нас неожиданностью. Количество снега на перевале Вост. Уллу-Кель повысило его сложность, и мы были вынуждены воспользоваться запасным вариантом – уйти в долину Махара через пер. Нижний Уллу-Кель. Таким образом, количество категорийных препятствий сократилось до двух. Оставшаяся часть маршрута была пройдена без каких-либо изменений. В итоге нитка маршрута выглядела так:     Аул Учкулан – пер. Карачай-ауш (2542 м, н/к) (рад.) – р. Учкулан – р. Кичкинекол – оз. Уллу-Кёль – пер. Вост. Уллу-Кёль (3050 м, 1А) (рад.) – пер. Ниж. Уллу-Кёль (2900 м, н/к) – р. Махар – р. Гондарай – р. Актёбе – пер. Сев. Ак (3450 м, 1А) – р. Мырды – пер. Юж. Доломиты (3350 м, 1А) – р. Чунгур-Джар – р. Чириккол – р. Уллукам – аул Хурзук.        
4. ДНЕВНИК ПОХОДА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА.03.07.05. – 04.07.05. г. Черкесск – аул Учкулан. Организация заброса, оформление документов.
     Наши летние приключения традиционно начались на вокзале г. Черкесска, когда прицепные вагоны 41-го поезда поползли дальше в Усть-Джегуту, а мы остались на перроне в шумном обществе водителей, наперебой предлагающих свои услуги. Впрочем, в этом году мы даже не думали о том, чтобы ехать в Учкулан на автобусе – для того, чтобы оформить пропуск у пограничников, купить на рынке продукты, организовать заброс, нужна была машина, даже две, если вспомнить, что нас 15 человек (наша группа – 12, и тройка под руководством В. Конышева). Поэтому ещё в Москве Слава договорился о помощи с Арсеном, руководителем фирмы, занимающейся перевозками по КЧР, и сегодня две “Газели” и лично Арсен ждали нас у вокзала. Скажем заранее, что за два месяца наших скитаний по Кавказу Арсен ни разу нас не подвел и, более  того, с его помощью мы выпутывались из весьма непростых ситуаций – но это отдельная история. Решить все вопросы и заранее договориться о машинах можно, позвонив Арсену по телефону: 8-928-768-38-39.      Итак, после нехитрой процедуры регистрации в милиции на вокзале мы загружаем машины и направляемся на ул. Леонова, 2, оформлять пропуск в погранзону. Здесь мы узнаем о нововведении – пропуска теперь выдаются только группам, зарегистрированным в ПСО. Он находится в северной части Черкесска, выходных у спасателей, конечно же, нет, поэтому можно приезжать и в воскресенье. С печатью на заявлении возвращаемся к пограничникам.          Оформление пропуска занимает обычно не больше часа (при условии, что заявление написано заранее, в трех экземплярах). Но в этот раз нам не повезло – Черкесский погранотряд принимал у себя большое начальство из Ростова, поэтому оформление наших пропусков несколько затянулось. Промаявшись на жаре часа три, мы решили не терять драгоценное время. Ясно было, что в наши планы волей случая внесены существенные изменения. Хотелось нам того или нет, но один день мы теряли – сегодня нужно ехать в Учкулан, а завтра возвращаться за пропуском.        Ещё один важный момент. Первоначально мы хотели сделать заброс в альплагере “Узункол”, чтобы забрать его после прохождения перевала Северный Ак. Арсен, однако, сказал, что на “Газели” мы туда не проедем  – и был прав, как выяснилось потом. Заброс поэтому было решено сделать в Хурзуке, у местных жителей.         Итак, наша группа разделилась. Первая половина, под руководством завхоза, поехала на рынок за продуктами, остальные отправились в Хурзук. Те, кто приедет раньше, должны были ставить лагерь в Учкулане, выше аула.          Путь от Черкесска до Карачаевска занимает около часа, и столько же от Карачаевска до аула Хурзук. Дорога эта прекрасно описана в книгах “В верховьях Большого Зеленчука” и “От Маруха до Эльбруса”.        С организацией заброса в Хурзуке проблем не возникло. Продукты и лишние вещи мы оставили в доме лесника, за что очень ему благодарны. Через 15 минут мы уже въезжали в аул Учкулан, раскинувшийся на обоих берегах одноименной реки. Миновав Нижний Учкулан, асфальтовая дорога превращается в грунтовку. За Верхним Учкуланом, оставив позади последние домики, она переходит на левый берег. Высматриваем места для лагеря – перспективы очень грустные. В широкой безлесой долине найти скрытый от чужих глаз уголок очень трудно. Но и уезжать далеко за аул мы не можем, так как послезавтра планируем выход на перевал Карачай-ауш. В 1.5 км за мостом найдено, наконец, более или менее приличное место – длинная ровная поляна на берегу реки, отгороженная от дороги барбарисовыми кустами. Ближайшие три дня мы будем жить здесь.         Вторая группа, закупив продукты, приехала в Учкулан на час позже. Мы снова вместе, но не надолго - после небольшого отдыха руководитель и зам собирают рюкзаки, чтобы вернуться в Черкесск за пропуском.          Через полтора часа водитель высадил нас у Усть-Джегутинского водохранилища – мы решили, что лучшего места для ночевки нам не найти. Два года назад, когда мы ехали в Архыз на велосипедах, останавливались здесь на обед и даже купались. В этом году, однако, мы застали водохранилище в достаточно захламленном состоянии – не то что купаться, но даже взять воду для чая мы не решились, за ней пришлось бегать в поселок Тепличный.          На следующий день, 4 июля, встав пораньше, мы успели погулять у Усть-Джегутинской ГЭС и вновь отправились в Черкесск к пограничникам.


На Джегутинском водохранилище

Оформив все документы, возвращаемся, наконец, в Учкулан, к своей группе. Жизнь в лагере идет своим чередом. Народ, пользуясь хорошей погодой, купается и загорает, отбивая периодически атаки не в меру гостеприимных местных жителей. Все-таки место для лагеря выбрано не очень удачно – поток посетителей не иссякает, все с удовольствием глазеют на толпу москвичей. А завтра нам предстоит подъем на перевал Карачай-ауш с набором высоты больше тысячи метров, поэтому мы планируем ранний выход. Визиты, однако, не прекращаются до поздней ночи.           Чтобы не повторять нашу ошибку, советуем или сразу уходить далеко за аул, или, если это невозможно (как в нашем случае), ставить лагерь на левом берегу Учкулана, на терраске выше аула, там, где сохранились фундаменты старого поселения. Подробнее это место будет указано в описании следующего дня – радиального выхода на Карачай-ауш.                   
05.07.05.   День 1.Пер. Карачай-ауш (2900 м, н/к). Радиальный выход.
        Радиальный выход на некатегорийный перевал Карачай-ауш был запланирован нами с целью акклиматизации. Хотелось найти в окрестностях аула такую панорамную точку, куда можно было бы сходить за один день налегке. Карачай-ауш в этом смысле – достаточно неплохой вариант, набор высоты от лагеря составит 1400 метров, а если повезет с погодой, мы увидим ещё и Эльбрус.           Этот перевал используется местными жителями для прогона скота в соседнюю долину Даута и далее в Теберду. Надо сказать, что на некоторых картах этот перевал назван Ыпчик. Откуда взялось такое название непонятно, но жители аула Учкулан его не знают. Для них Карачай-ауш просто “перевал”.            Найти его в пологом гребне хребта, возвышающегося над аулом, не так уж и сложно. Седловина видна прямо над последними домиками аула Верхний Учкулан – это самая низкая точка гребня.


Пастухи обычно поднимаются на перевал от нижнего моста через Учкулан (у слияния с р. Уллукам) длинным траверсом к седловине с очень медленным набором высоты, что, конечно, требует большего времени, чем подъем “влоб”. Мы решили попробовать другой вариант, более логичный – подниматься вдоль ручья, берущего начало под перевалом. В этом случае нам не пришлось бы спускаться в нижний аул, что отняло бы много времени. Да и проблем с ориентированием было бы меньше, так как седловина всё время должна находиться прямо над нами.          Зная, что предстоит набор высоты 1400 метров, хотели выйти в 7 утра, но нагрянувшие  вчера вечером неожиданные гости несколько расстроили наши планы. В результате выходим в 8-00, оставив в лагере двух дежурных. Через 15 минут пересекаем мост через Учкулан, и идем по главной улице аула. Ещё через 40 минут  развилка – основная дорога продолжает идти правым берегом реки к нижнему аулу, а влево от неё ответвляется дорога похуже, ведущая через мост к домикам на левом берегу. Примерно в 100 метрах за мостом влево уходит хорошо заметная тропа, по ней  и начинаем подъем. Через 15 минут выходим уже выше аула к остаткам старого  поселения. Вокруг нас каменные ограды и фундаменты уже несколько сот лет не существующих домов, кое-где с фрагментами стен. Скорее всего, они сохранились с 15 века, когда первые  карачаевцы пришли в долины Учкулана и Уллукама, образовав т.н. Старый Карачай…  Аул уже далеко внизу и виден сейчас как на ладони.


Все шире становится панорама окружающих гор, постепенно вырастают снежные вершины в верховьях  Уллукама, кажущиеся такими маленькими по сравнению с громадным Эльбрусом. А вокруг столько цветов! И ничто не напоминает о недавних дождях – Учкулан удивительного голубого цвета…         Над аулом тропа теряется. Справа от нас балка ручья, текущего из-под перевала Карачай-ауш (следуя некоторым картам, для простоты будем называть этот ручей Ыпчик, хотя в книге В.В. Арсенина встречается название Батдыланы-Кол, что, несомненно, правильнее). Спускаемся к воде и сразу находим четкую тропу – она идет правым берегом ручья. Подъем некрутой и довольно приятный. Вокруг колючие кустики барбариса, попадаются островки замшелого реликтового тиса.      Через 50 минут тропа  переходит на левый берег, где также обнаруживаются идущие снизу тропки. Ещё через 40 минут подъема (после переправы) выходим к развилке – еле заметная тропа продолжает пробиваться вверх по ручью, зажатому крутыми берегами, более отчетливые тропы явно уводят правее. Подниматься и дальше вдоль ручья рискованно – если выше есть скальные сбросы, обойти их будет трудно. Решаем немного отдохнуть и, пока ещё не ушли от воды окончательно, сделать чай. Несколько человек под руководством всезнающего медика отправляются собирать чабрец, ромашку, листья малины, ягодки барбариса и что-то ещё очень вкусно пахнущее. Энтузиасты тем временем предпринимают короткую разведку и находят продолжение правой тропы. Колдовство дежурных не пропало даром – вдохновленные удивительным чаем идем дальше.      Тропа уверенно огибает водораздел правого и левого истоков ручья Ыпчик и выводит на широкую террасу (высота 2100 м)(30 минут).

Ниже справа по ходу кош (урочище Кызылла, 2000 м), к которому и стягиваются все тропки. Седловина перевала отсюда не видна, но направление движения становится очевидным – нужно обойти водораздел и выйти под перевал уже в верховьях правого истока. Не спускаясь к кошу, срезаем большой зигзаг, который делает тропа. 20 минут поднимаемся по травянистым полкам в некрутых разрушенных скалах. Погода постепенно портится, со стороны Даута выплывают зловещие черные тучи, раздаются первые раскаты грома, но дождя пока нет.      Тропа выходит на длинный траверс верховьев правого истока и через 30 минут выводит к заключительной части подъема. Начался дождь, тучи заволокли всё вокруг – перевал стал предметом чисто спортивного интереса. За 40 минут дошли до седловины, но радость этого была омрачена практически полным отсутствием видимости. В разрывах облаков на несколько мгновений показались мрачные цирки противоположного борта долины Даута с перевалом Эпчик. За 2 часа  почти бегом спустились вниз, ещё через час были уже в лагере. Дождь льет не прекращаясь... Хотя если бы мы знали, что это последний дождь в ближайшие две недели, то не огорчались бы так по этому поводу.   

06.07.05.  День 2.Полудневка.

По дол. р. Учкулан к устью р. Кичкинекол.          Первый запланированный нами категорийный перевал, Вост. Уллу-Кёль (3050 м, 1А), соединяет верховья реки Кичкинекол (озеро Уллу-Кёль) с долиной реки Трехозерной. Подъем к нему начинается от озера Уллу-Кёль, находящегося примерно в 8 часах хода от р. Учкулан. Поэтому мы решили подняться к озеру завтра, а сегодня лишь подойти к устью р. Кичкинекол (хорошие ночевки есть только выше границы леса, а туда мы можем сегодня и не дойти). Первую половину дня посвятили просушке вещей – под вчерашним дождем все промокли до нитки, а также закупке недостающих продуктов и распределению их по рюкзакам. С продуктами, кстати, в Учкулане все обстоит очень невесело. Во-первых, у магазинов нет никакого расписания работы, и если вы захотите что-нибудь купить, хозяина магазина, возможно, придется искать по всему аулу. Во-вторых, на большее, чем сахар, гречка и чай рассчитывать тоже не стоит. Зная, что до устья Кичкинекола около 8 км, выходим после обеда.  По Учкулану проложена хорошая грунтовая дорога, которая доходит до погранпоста на поляне Кертмели и продолжается в долинах Махара и Гондарая. Выше аула дорога идет левым берегом, в некотором отдалении от реки. Вокруг много барбариса, орешника и, что самое приятное, земляники. Вообще, если бы мы не запланировали акклиматизационный выход на Карачай-ауш, лучше было поставить лагерь где-нибудь здесь, чтобы не попадаться лишний раз на глаза местным жителям (излишне гостеприимным). На всем пути нас сопровождают опоры старой ЛЭП, протянутой в Абхазию через перевал Нахар, кое-где даже с проводами. Сейчас она не работает, но, как стало известно зимой этого года, скоро подача энергии в Абхазию должна возобновиться.  Кстати, на нашей карте (так называемой “фогилевской” 91 года) по непонятным причинам нет ни ЛЭП, ни дороги, по которой мы идем. Пунктиром указана только тропа на противоположном берегу. Чего ещё нет на этой карте, пока не известно. Вот так…     Впереди – снежные вершины верховьев Гондарая, вход в долину Махара угадывается правее.


Левый борт Учкулана изрезан боковыми ущельями, с дороги невозможно определить, где же Кичкинекол.      Через 6 км – мост (на карте также не указан), дорога переходит на правый берег; на левом тоже есть дорога, хотя и значительно хуже. В ста метрах от развилки на поляне остатки старого коша, за ним широко разлившийся ручей. Помня об особенностях нашей карты, задаемся вопросом, не может ли этот ручей быть Кичкинеколом. Дело в том, что в одном из отчетов был указан следующий ориентир – “тропа по Кичкинеколу начинается в дальнем углу большой поляны за мостом ”. И ничего не говорилось о том, есть ли ещё какие-то притоки. Чтобы не принимать поспешных решений, ставим лагерь у ручья, на полянке, в тени деревьев, рассчитывая в оставшееся светлое время провести разведку. Первая группа должна была пройти немного вверх по ручью в поисках тропы, а вторая выше по Учкулану, до следующего притока.      В результате разведки мы убедились, что наш лагерь стоит у одного из рукавов реки Карасу (фото 7), а долина Кичкинекола действительно немного дальше – мы не дошли до неё около километра.


Но решили, что это к лучшему, так как взамен мы получили вполне уютную ночевку, с чистейшей водой и, что самое главное, вдалеке от людей.            
07.07.05. День 3.По долине р. Кичкинекол.
     Сегодня мы планировали подняться к озеру Уллу-Кель. По описаниям на это нужно около 8 часов. Когда сборы уже подходили к концу, мимо нас с душераздирающим ревом прополз трактор. После традиционных приветствий водитель, узнав, что мы идем на Уллу-Кель, заявил, что нам крупно повезло. Совсем недавно, по его словам, на озеро проложили дорогу и дойдем мы туда быстрее, чем планировали. Засомневавшись, на всякий случай спросили, как найти старую тропу к озеру, вопрос этот он проигнорировал, объяснил, где начинается дорога, и покатил дальше на своем рычащем тракторе.       Мы же пошли по намеченному вчера пути. За ручьем, на берегу которого стояли наши палатки, дорога пересекает полянку и поднимается на взгорок, заросший земляникой.  Отсюда уже видно ущелье Кичкинекола.


Дорога выводит на огромную, около 800 метров в длину, поляну, окаймленную сосновым лесом (идеальные места для лагеря). В дальнем углу поляны действительно видно начало дороги. От моста через Учкулан сюда 50 минут хода.     Спрашиваем у работающих здесь карачаевцев, где тропа к озеру. Они машут рукой в сторону дороги и ничего больше не говорят. Решив, что начало дороги и старой тропы могут совпадать, идем все-таки по дороге, высматривая возможные ответвления троп. Уже через 10 минут подъема путь нам преграждает ревущий Кичкинекол, продолжение дороги - на другом берегу. Бурная река разливается достаточно широко, чтобы можно было без проблем перейти ее вброд, однако это занимает некоторое время.


Вскоре после переправы встречаем знакомого тракториста, который с помощью своего рычащего друга пытается вытащить перевернувшуюся  машину. Поприветствовав нас еще раз, он продолжил свой нелегкий труд. Дорога становится все более разбитой, крутой и подозрительно уходит от реки. Через 20 минут всему нашлось объяснение. Мы встретили двух лесорубов, которые сказали, что дорога эта вскоре заканчивается, а другого пути на озеро, кроме как по левому берегу Кичкинекола, не существует. Собственно говоря, мы это подозревали и спрашивали незадачливого тракториста об этом ещё внизу. Забегая вперед, скажем, что это не единственный печальный опыт общения с “всезнающими” местными жителями в этом походе. Но это следствие нашей неопытности в районе, изученном пока только по чужим отчетам.      Так или иначе, приходится возвращаться на поляну. Снова переправа. Некоторое время занимают поиски верной тропы. Всего же на эту никому не нужную прогулку мы потратили 2 часа.      Итак, где же на самом деле начинается путь к озеру? В дальнем правом углу описанной выше поляны хорошо видна дорога, уходящая в лесу вверх. По ней, как должно быть уже ясно, ходить не надо. Правее её, на опушке леса, над поляной нависает небольшая скала. Здесь и начинается тропа.


Хорошо заметная вначале, после подъема на скалу она теряется, но это уже не так страшно. Продолжаем подъем, пытаясь угадать логику тропы. Логика такова: в нижней части ущелья Кичкинекола каньон, тропа обходит его вдалеке от реки, вновь появляясь на берегу уже выше устьевой ступени. Поэтому главное, увлекшись поиском, не уходить слишком сильно влево.   Около 200 м (по высоте) проходим по мягкому подлеску, выше лес становится чище и уже через полчаса появляется тропа. Ещё через 40 минут подъема в залитом солнцем лесу выходим, наконец, к реке. Здесь делаем обед, а наши фотографы и художники предаются творческим изысканиям, благо, все вокруг к этому располагает.      Здесь произошла неприятность, значительно повлиявшая на наши дальнейшие планы. Стала жаловаться на самочувствие Люда Демидченко, наш неутомимый медик. Немного разгрузив её рюкзак, идем пока дальше, готовясь ставить лагерь при первой необходимости.       Сосновый лес взбирается все выше на склоны, вытесняемый березовым криволесьем, тропа петляет в высокой траве. Через 20 минут (от места обеда) тропа пересекает осыпной конус выноса, заросший малиной, и ещё через 10 минут выводит на луга. Состояние Люды не улучшается, скорее наоборот, поэтому придется ставить лагерь где-то здесь. Через 20 минут (от границы леса) выходим на широкую луговую террасу, где среди камней можно найти места для палаток. 


   Вечером к нам в гости пришел пастух с целым ведром молока. Его кош находится на следующей террасе, выше нашего лагеря. Надо сказать, что пастух нам попался очень кстати – стремясь хоть как-то облегчить рюкзаки, наши новички подарили ему несколько безделушек, довольно увесистых, и непонятно зачем взятых в поход. Он, кажется, понял этот жест не совсем правильно и утром вновь пришел с молоком, чему мы были, впрочем, только рады.                                            

08.07.05. День 4.Подъем к озеру Уллу-Кель.
     Утром встали рано, рассчитывая выйти около 8. Люде стало немного лучше. Однако чтобы окончательно прийти в себя, ей потребовалось время. Несколько часов спустя наш медик уже излучал здоровье и жизнерадостность, поэтому было решено идти дальше, забрав, правда, у Люды часть общественного веса. Итак, выходим в 12-30.     Тропа поднимается по ступеням троговой долины, пересекая мелкие ручейки. За 10 минут доходим до коша, но нашего пастуха нет, возможно, встретим его выше. Через 20 минут тропа уводит к реке и заставляет по камням перейти на правый берег. Еще через 10 минут вновь возвращаемся на левый, пересекая широкое русло одного из рукавов Кичкинекола. Впереди открываются снежные вершины верхних цирков.    


 Хорошая тропа идет левым берегом реки, пересекая осыпи и снежники. Через 80 минут подходим к древней слежавшейся морене, перегородившей долину. На берегу небольшого озера делаем обед.      Выше морены тропа уводит вправо, к уступу “бараньих лбов”, долина поворачивает, принимая юго-западное направление.

 


Через час выходим на следующую ступень, ровная каменистая поверхность которой украшена россыпью синих озер.


Из этого цирка начинается путь к перевалу Нижний Уллу-Кель, тропа угадывается в осыпях левее по ходу (подробно см. след. день). Чтобы подняться к озеру Уллу-Кель, необходимо преодолеть еще одну ступень бараньих лбов, рассеченную посередине мощным водопадом. Тропа идет широкими зигзагами правее потока. За 30 минут выходим к озеру. Здесь встречаем группу Вячеслава Конышева, которая идет тем же маршрутом, что и мы. Благодаря своей мобильности (в группе Славы всего три человека) они обогнали нас на целый день и сегодня уже успели облазить все вокруг. Теперь же спешат поделиться впечатлениями. Один взгляд на перевал Восточный Уллу-Кель заставляет усомниться в том, что это 1А – очень много снега, крутизна склона значительно выросла. Группа Славы, пройдя налегке перевал Нижний Уллу-Кель и далее траверсом по гребню, вышла на перевал Вост. Уллу-Кель с другой стороны. На седловине они закрепили 100-метровую веревку и, спустившись, не стали её сдергивать, чтобы завтра использовать её при подъеме с рюкзаками. Нам, учитывая состав нашей группы, идти на этот перевал они не советовали. Мнения разделились. Окончательное решение можно было принять только утром, когда склон будет виден во всех подробностях.     Места для нескольких палаток есть на северном берегу озера.


Увлеченные обсуждением, ставим лагерь уже в темноте. Вечер на озере очень холодный, что, однако, даёт надежду на хорошую погоду завтра. 

09.07.05.  День 5.Радиальный выход на пер. Вост. Уллу-Кель (3050 м, 1А-1Б).Через пер. Нижний Уллу-Кель (2900 м, н/к) в долину р. Трехозерной.  

             Утром наши сомнения возродились с новой силой. Было совершенно очевидно, что сложность перевала не соответствует 1А – к седловине ведет очень крутой снежник, в верхней части по предварительной оценке до 50 градусов. Ощущения обостряет огромный карниз в сторону озера.

 

 Естественно, что прохождение такого перевала группой новичков, тем более в самом начале “единички”, может быть небезопасным. Поэтому план действий на сегодня такой: утром двое идут на перевал для детальной разведки и, возможно, поиска обходного пути по осыпям и травянистым полкам левее снежника (хотя там тоже очень круто). Остальная же часть группы в это время проводит снежные занятия, благо возможности для этого богатейшие. Затем, в зависимости от результатов разведки, группа идет либо через Восточный Уллу-Кель, либо, используя запасной вариант, уходит в долину р. Трехозерной через соседний некатегорийный перевал Нижний Уллу-Кель.     Перевал Вост. Уллу-Кель     Разведка (руководитель и Камил Сергеев) выходит в 9-00, пока перевал ещё в тени.


У самого берега озера обнаруживается тропа, которая огибает его по северо-западному берегу и вскоре теряется. Впрочем, неплохо идем и без тропы, пересекая некрутые снежники и нагромождения валунов. За 30 минут подходим к началу подъема. Мы уже немного набрали высоту (метров 60 над озером) и жалеем, что не взяли с собой фотоаппарат – от одного взгляда на синее озеро, отражающее неприступные бастионы Рынджи-Аге, дух захватывает… Начинаем подъем к пятнам осыпей примерно в 100 м над озером, крутизна снега здесь около 30°.Отсюда траверс влево к очередному осыпному островку и затем вверх, под скалы (снег до 40°). Здесь становится понятно, что обойти снежник не удастся – мешает рантклюфт глубиной около 2 метров и крутые скалы, мокрые, местами обледеневшие. Поэтому продолжаем путь по снегу. Траверсируя склон вправо, огибаем скалы и выходим к  заключительной части подъема левее карниза. Последние 80 м идем по перилам, крутизна снега такая, что на озеро Уллу-Кель можно смотреть не оборачиваясь, а просто наклонив голову немного вниз (50-60°)!      Широкая седловина перевала, кажется, разделяет два мира. На севере – озеро Уллу-Кель в окружении снежно-скальных отрогов Даутского хребта, над всей этой красотой – огромный карниз с  явно обозначившейся уже линией отрыва. Южный склон перевала, напротив, некрутой, травянистый. Внизу, метрах в 200, несколько крошечных озер с ровными берегами – хорошее место для лагеря. Угадывается отсюда и расположение перевала Нижний Уллу-Кель, виден спуск с него (он ведет в этот же цирк с озерами). Восточный Уллу-Кель – прекрасная панорамная точка. С перевала открываются горы от долины Уллукама на севере, с парящим над ними Эльбрусом, до перевала Нахар на юге.        К озеру Уллу-Кель спускаемся по пути подъема и через час мы уже в лагере. Реально оценив свои возможности, опыт группы, явно выросшую в этом сезоне сложность перевала, решаем воспользоваться более простым и безопасным вариантом – пер. Нижний Уллу-Кель. Другим же группам рекомендуем не начинать маршрут с этого перевала (в походах 1-й к/с), а оставлять его на конец похода, когда группа уже наберет форму, и, на всякий случай, считать его 1А*. В очень снежные годы, особенно в начале-середине лета, это явно 1Б.         Перевал Нижний Уллу-Кель     Итак, мы расстаемся с озером Уллу-Кёль, искупавшись напоследок в ледяной воде, и продолжаем путь. Подъем к перевалу Нижний Уллу-Кель начинается из нижнего озёрного цирка, спускаемся туда по уже знакомому нам пути, по крутой тропинке в бараньих лбах левее водопада (20 минут).

 

Широкая седловина перевала видна в восточной части цирка, с неё спускается длинный снежник с карнизом в правой части. Первая часть подъема проходит левым берегом ручья, стекающего с террасы под перевалом. На крутом (около 35°) травянисто-конгломератном склоне видны широкие зигзаги тропы, выводящей на террасу. Из-под ног летят камни, поэтому движение только плотной группой! Подъем занимает 45 минут (высота 2770 м). Далее идем по выраженному контрфорсу в направлении перевала. Через 25 минут траверсируем склон влево так, чтобы пересечь снежник в самом узком месте.


200 метров снега крутизной около 20° - и мы на перевале, в море колокольчиков и незабудок (от нижнего озера 70 минут).  Набежавшие к вечеру облака уже скрывают от нас и Эльбрус, и Гвандру, и Куршоу, но можно с уверенностью сказать, что этот простой перевальчик – панорамная точка не менее грандиозная, чем  Восточный Уллу-Кель, хотя и ниже на 150 метров.    


   Туман уже подбирается и к нам, поэтому, не теряя времени, спускаемся к запланированному месту ночевки. С перевала уходим вправо и по достаточно крутому травянистому склону, без тропы, за 30 минут сбегаем к небольшому озерцу в цирке под перевалом (высота 2740 м). Сюда же выводит и спуск с перевала Вост. Уллу-Кёль.     

Время прохождения перевала Восточный Уллу-Кель из дол. р. Учкулан в дол. р. Махар:Устье р. Кичкинекол – граница леса 100 минут. По дол. р. Кичкинекол до оз. Ниж. Уллу-Кель  205 минут. Озеро Уллу-Кёль 30  минут Перевал Вост. Уллу-Кёль   120 минут. Спуск в цирк с озерами30 минут (предположительно)Траверс истоков р. Трехозёрной 80 минут. Спуск в дол. р. Махар 70 минут Итого:10 часов 35 минут            
Время прохождения перевала Нижний Уллу-Кёль из дол. р. Учкулан в дол. р. Махар: Устье р. Кичкинекол – граница леса 100 минут По дол. р. Кичкинекол до оз. Ниж. Уллу-Кёль 205 минут Перевал Ниж. Уллу-Кёль70 минут Спуск в цирк под перевалом 30 минут Траверс истоков р. Трехозерной 80 минут Спуск в дол. р. Махар 70 минут Итого:9 часов 15 минут 

10.07.05. День 6. р. Трехозёрная – р. Махар – поляна Кёртмели – р. Гондарай.
     Сегодня мы планируем спуститься в долину р. Махар и, обогнув водораздел, пройти как можно дальше по Гондараю, чтобы завтра начать подъем к перевалу Северный Ак.      Утром неизменно хорошая погода заставила некоторых энтузиастов встать пораньше и вновь подняться на Нижний Уллу-Кёль, чтобы увидеть все то, что вчера скрыли от нас облака. Вот что с людьми делают горы…           Спуск на Махар проходит полностью по тропе, но имеет некоторые особенности. Дело в том, что прямого спуска вниз здесь нет, склон обрывается к Махару крутыми скальными стенами. Существует, однако, простой, хотя и достаточно длинный путь в обход этих неприятностей.  


  От места нашей ночевки около 20 минут спускаемся вниз (некрутой травянистый склон с фрагментами пастушьих троп), а затем, выйдя на магистральную тропу, начинаем траверс вправо, в долину реки Трехозерной.

Впереди, у границы леса, показывается кош, за час доходим до него по  хорошей, нигде не теряющейся тропе (высота 2260 м).


Продолжение тропы в высокой траве найти не так-то просто, но здесь нам помогают пастухи, показывая начало спуска. Около коша тропа резко ныряет влево и буквально падает в сосновом лесу левым берегом прозрачной речки Трехозёрной.


Спуск в долину Махара занимает 70 минут. Дальнейший путь по дороге проблем не представляет, если не считать нескольких переправ (вброд или по бревнам) через ручейки – притоки Махара. Вообще, эта долина, особенно в верхней части, очень красива (если бы не заявленный маршрут, мы обязательно пожили бы здесь денек).     Ниже борта долины становятся круче. И справа, и слева видны лавинные прочесы, поваленные, как спички, деревья. В одном месте лавина разрушила дорогу и перекрыла ревущий внизу Махар огромной снежной пробкой, не растаявшей даже в середине июля.      Примерно в 1.5 километрах от этого места (соответственно в 4.5 км от устья Трехозёрной) дорога отходит от реки и нужно не пропустить бревенчатый мост на правый берег Махара. Здесь находятся известные во всей Карачаево-Черкесии минеральные источники. Мы, конечно, не можем удержаться от соблазна сделать в этом месте обед...    


 До поляны Кёртмели остается около 1,5 км, которые проходим за 20 минут. Погранпост на левом берегу Махара встречает нас абсолютной тишиной… Никто не хочет проверять наши документы, но мы не огорчаемся и идем дальше. У поста развилка – левая дорога идет вниз, по Учкулану, правая переходит по мосту на правый берег Махара. Мы на стрелке слияния рек Махар и Гондарай. Дорога вверх по Гондараю идет левым берегом у самой реки. Лес здесь совсем не такой как на Махаре – повсюду или следы лавин, или варварских вырубок. Нечего и думать найти здесь удобное место для ночлега. Через 30 минут (от Кёртмели) дорога выходит на большую поляну. Слева видна долина р. Джалпак-Кол, попасть туда можно по бревнам, перекинутым через Гондарай.      На поляне какое-то дикое столпотворение – здесь, как мы поняли, “базовый лагерь” лесорубов, работающих в этой долине. При этом обитатели поляны, как это ни странно для карачаевцев, не совсем трезвы… Естественно, нас спрашивают, куда это мы собрались на ночь глядя и приглашают ставить палатки. Прекрасно представляя, чем может кончиться такое соседство, сообщаем, что торопимся и составить им компанию не сможем. На наш вопрос о том, как далеко ведет дорога и где она кончается, отвечают, что никакой дороги дальше нет… При этом нас заверили, что есть хорошая тропа на правом берегу и посоветовали идти по ней. Да, ситуация не очень приятная. Намерения молодых людей вполне очевидны – уж очень им понравились наши дамы. Ясно, что если мы пойдем по дороге, то, куда бы мы ни ушли, вечерние гости нам обеспечены (4-5 км для человека на лошади не проблема). Да и выбор в пользу тропы кажется не таким уж страшным – пройти по ней придется не более 2 км. Переходим по брёвнам на правый берег Гондарая и действительно обнаруживаем тропу. Разведка (минут 15) находит и её продолжение, и, заодно, хорошее место для лагеря. Качество тропы оставляет желать лучшего, приходится перелезать через огромные брёвна и искать обходные пути там, где тропа размыта рекой. Удивительно, что в этом диком лесном хаосе нашлась  небольшая полянка на берегу, где мы и остановились на ночлег (15 минут от переправы, 50 минут от поляны Кёртмели, высота 1710 м).   

11.07.05. День 7. Р. Гондарай – р. Индрюкой – слияние рек Актёбе и Кичкинекол.
         Сегодня мы должны подойти как можно ближе к Северному Аку. Этот перевал расположен в хребте Куршо, отроге ГКХ, протянувшемся к северу от  г. Гвандра. Северный Ак – единственный перевал 1А к/с, соединяющий долины Актёбе и Мырды. При подъеме со стороны Мырды отчетливо выделяются две расположенные рядом седловины – это перевалы Северный (1А) и Южный (1Б) Ак. Со стороны Актёбе они, однако, разделены отрогом узловой вершины и выводят в разные цирки. Основная проблема при прохождении обоих перевалов – достаточно сложное ориентирование.       Итак, мы покидаем уютную полянку на берегу Гондарая и возвращаемся на уже знакомую тропу. Примерно в 200 метрах от лагеря она превращается в лесовозную дорогу. Машины здесь вброд переезжают Гондарай. Вокруг густой еловый лес, постоянно приходится пересекать заболоченные ручейки и перелезать через бревна. Стоит ли говорить о том, что на протяжении всех наших мучений мы наблюдаем прекрасную, целую и невредимую дорогу на левом берегу Гондарая.      За 20 минут доходим до границы леса, тропа теряется в крупной осыпи. Нам остается продираться на ощупь по злополучному правому берегу, петляя меж валунов в высокой траве.  Гондарай, такой спокойный в нижнем течении, ревёт, зажатый узким руслом. Ширина реки здесь не превышает 3-4 метра. Пройдя около 20 минут по зарослям, находим кусочек старой тропы – в самом узком месте через каньон раньше было перекинуто бревно. От сметенного стихией мостика остались  лишь обломки на берегах, но тропа сохранилась. За 10 минут мы выходим по ней к автомобильному мосту через Гондарай. Мы снова на дороге - теперь она идет правым берегом.      Дальнейший путь по Гондараю не представляет проблем. Дорога идет лугами, рядом, под соснами, много хороших мест для ночевок, есть вода и дрова.     Впереди, в водоразделе рек Гондарай и Индрюкой, вершины Малый и Большой Гондарай, правее – скрытый пока пик Испанской компартии.     Вот уже видна и долина Индрюкоя – правого притока Гондарая.


Это широкий трог с покрытой лесом устьевой ступенью. В нижней части Индрюкоя – каньон, поэтому подниматься вдоль реки не следует. Дорога на Индрюкой ответвляется примерно в 300 метрах ниже устья (то есть, не доходя до него) и сразу начинает крутой подъём в пихтарнике. Через 20 минут (поднявшись метров на 100) очень советуем скинуть рюкзаки и спуститься вниз, к реке, чтобы увидеть живописный каньон Индрюкоя своими глазами.     Подъем становится не таким крутым и через час (от Гондарая) мы выходим на большую поляну. Здесь дорога заканчивается, дальше – тропа. Пересекаем поляну и входим в сосновый лес. Через полчаса мы в висячей долине Индрюкоя. Впереди, разделенные белой пирамидой г. Ак-Кыштык, соединяются долины рек Кичкинекол и Актёбе.


Путь на Актёбе преграждает устьевая ступень. Её можно преодолеть двумя путями – тропы на карте указаны на обоих берегах. Если вам по каким-либо причинам предпочтительнее правый берег (на котором мы находимся сейчас), то, подойдя к устьевой ступени, лучше не углубляться в лес, а подниматься лугами по мелким пастушьим тропкам ближе к правому борту долины – там не так круто. Для нас было бы логично воспользоваться этим путем – ведь мы идем к перевалу Северный Ак. Но мы всё же решили идти по хорошей тропе, пока она не отклоняется от нашего маршрута. Короткую долину Индрюкоя проходим за час (от границы леса).      Тропа вводит нас в лес и бежит уже по самому берегу реки.


Мы проходим над слиянием Актёбе и Кичкинекола, каждый из которых вносит свой вклад в цвет реки Индрюкой. Вода в Актёбе темная и мутная, несмотря на то, что уже давно не было дождей. Кичкинекол, напротив, кристально чист. Немного выше слияния через Актёбе перекинут мостик. На левом берегу находим продолжение тропы и прекрасное место для лагеря.


Несмотря на то, что ещё часа два можно было идти, решаем остановиться здесь, в лесу, на стрелке между Актёбе и Кичкинеколом, а свободное время посвятить поиску дальнейшего пути и долгожданному отдыху. Вскоре стало понятно, что мы не ошиблись – это сказочное место оставило о себе самые теплые воспоминания и точно было самой красивой ночёвкой за всё лето.           
12.07.05. День 8. По долине р. Актёбе к морене ледника Актёбе (в поисках перевала Сев. Ак).
     За этот день мы планировали пройти перевал Северный Ак и спуститься в долину Мырды или, если не успеем, заночевать на площадках за перевалом. Однако мы не учли одного – найти перевал как с Мырды, так и с Актёбе не так-то просто. В отчетах, которые мы изучали, не было толком указано никаких ориентиров, определяющих начало подъёма к перевалу, поэтому оставалось надеяться только на карту.        Прогулка накануне вечером показала, что тропа от мостика ведет в долину р. Кичкинекол, а путь по Актёбе придется пробивать самим. Пройдя немного по тропе (3 минуты), сворачиваем влево, в направлении Актёбе. Нас окружают нагромождения каменных глыб, среди которых иногда попадаются фрагменты тропы. 200-метровая устьевая ступень Актёбе покрыта сосновым лесом, идти по которому, несмотря на крутой подъём довольно легко. Под ногами, правда, сплошной ковёр из шишек и кажется, что идёшь по мелкой осыпи. Через полчаса лес остается внизу, мы выходим на луга, а ещё через 10 минут открывается долина Актёбе с возвышающейся над ней ледяной стеной Гвандры

За нашими спинами вырастает могучая цепь Нахаров, теперь мы видим их с другой стороны.    

   Итак, долина Актёбе как на ладони. Где же начало подъёма к Северному Аку? Во избежание путаницы сразу опишем правильный путь к перевалу. Прежде всего, следует перейти на правый берег. Это несложно, так как река в нижней части (напротив коша) широко разливается. Кроме того, у зелёного останца, вытянутого вдоль правого берега, в середине лета есть снежные мосты. Этот останец следует считать основным ориентиром при поисках – нужный цирк находится прямо над ним в правом борте долины. Перейдя реку ниже останца, нужно траверсировать склон вправо-вверх. При этом необходимо учитывать, что с правого берега вход в цирк почти не виден, поэтому следует заранее наметить ориентиры и придерживаться их при подъёме. Лучше сразу набрать высоту, чтобы не пройти мимо. При правильном выборе пути к входу в цирк можно подняться часа за два.      Мы же долго изучали карту, чтобы понять, где начинать подъём. И совершили большую ошибку, неправильно оценив расстояния – зрительно долина воспринимается более короткой, чем на карте (тем более при взгляде снизу). Мы посчитали, что цирк, который мы видим, не имеет отношения к Северному Аку, так как находится слишком близко, а искать его нужно выше, за правобережной мореной ледника Гвандры. Было решено выйти на морену, траверсировав правый борт долины и попробовать сориентироваться там. Впрочем, ошибка наша заключалась не в том, что мы неправильно оценили расстояние до цирка, а в том, что пренебрегли возможностью разведки с подъёмом на травянистый склон левого борта Актёбе. Потеряв часа три на разведку, мы выиграли бы в итоге целый день.     Итак, дальнейшие поиски проходили следующим образом. Около часа идём по тропе траверсом левого борта Актёбе, за останцем переходим на правый берег по снежному мосту.


Чуть выше река уже полностью скрывается под снегом, плавно переходящим в язык ледника Гвандра. Пройдя около 300 м берегом реки, начинаем подъём вдоль ручья (вытекающего, кстати, из цирка под Северным Аком). Набрав за 20 минут 100 метров, выходим на магистральную тропу. Дальше траверсируем каменистые террасы правого борта, при этом на каждом привале приходится высылать вперед разведку, чтобы не выйти на скальные сбросы. Примерно через 80 минут движения траверсными тропами путь нам преграждает мощный поток, берущий начало в кармане правобережной морены ледника Гвандра. Спускаемся ниже метров на 70, чтобы перейти его в более безопасном месте.


После переправы - крутой подъём на морену по уходящему из-под ног конгломерату (около 50 м). По гребню идет старая тропа, которой пользуются обычно на пути к перевалам Актёбе (1Б), Малая Гвандра (1Б), Кара-Баши (2А).

Примерно через 800 метров (15 минут) тропинка теряется, упираясь в ступень бараньих лбов. Чтобы найти её продолжение, нужно подняться по ним влево, метров на 8-10. Здесь же и оборудованные площадки для палаток, раскиданные на разной высоте вдоль гребня (места достаточно для 6 палаток).    


 Идти дальше нет смысла. Отсюда, сверху, видно, что мы подошли уже слишком близко к перевалу Актёбе. Определяем по карте своё местоположение – теперь мы можем сделать это с большей уверенностью. Ошибка стала для нас очевидной – вход в цирк мы пропустили, но сегодня уже ничего не исправить. Отступать решаем завтра, точно зная, что лучшего места для ночевки нам не найти. Да и пейзажи вокруг такие, каких мы, честно говоря, не ожидали в “единичке”. Совсем рядом с нами ледяная громада Гвандры, далеко внизу долина Актёбе, за ней ряд Нахаров. Правее, в тумане, знакомые уже отроги Даутского хребта, где-то там наш Уллу-Кёль…      Собственно говоря, мы были счастливы тому, что так удачно заблудились. Ради такой ночевки стоило…          


        13.07.05.  День 9. р. Актёбе – пер. Сев. Ак (3450 м, 1А) – площадки под перевалом     

     Сегодня нам предстоит отвечать за свою вчерашнюю ошибку, которая так усложнила нам путь к перевалу. Нужно торопиться, так как продукты уже подходят к концу, мы достаточно сильно отстаем от запланированного графика.   


 Путь предстоящего траверса к цирку под перевалом Северный Ак отмечен пунктиром на фото 40, вход в цирк сливается со склоном и очень плохо различим. От места ночёвки спускаемся в забитый снегом карман морены, и выходим на среднюю осыпь. Стараемся сразу набрать высоту, чтобы опять не пропустить вход в цирк. Вопреки нашим ожиданиям склон достаточно ровный, не изрезанный водотоками. Достаточно быстро (80 минут от места ночевки) мы достигаем цели и “зависаем” над входом в цирк несколько выше, чем хотелось бы. Чтобы попасть в нижнюю часть цирка, пересекаем несколько снежников крутизной около 30°, натянув горизонтальные перила.


 Прямо перед нами в сильно разрушенных скалах перевал Западный Актур (3420 м, 2А), ведущий в долину р. Джалпак-Кол. Сложность его определяется протяженным скальным участком со стороны Актебе. Вообще весь этот цирк, со всех сторон зажатый скалами, простреливается камнями, поэтому проходить его нужно осторожно. Наш перевал пока скрыт отрогом узловой вершины.


Подъём в верхний цирк проходит по снежнику (15-20°), а затем правее по крупной слежавшейся осыпи.      Перевал Северный Ак находится левее узловой вершины. Хороший ориентир – жандарм, похожий на гигантскую голову, слева от седловины.


К перевалу ведет достаточно крутой осыпной склон, который лучше обойти правее по снегу.


В результате такого маневра выходим на гребень метров на 30 правее тура. Из записки узнаем, что наши быстроходные друзья, группа В. Конышева, были здесь вчера. Как выяснилось позже, в долине Актёбе у них была дневка, и Слава, не сумев усидеть на месте, поднялся на левый борт долины, на склоны горы Ак-Кыштык, чтобы выяснить точное местонахождение перевала Сев. Ак. Приводим здесь одну из его фотографий, на которой виден весь путь подъёма к перевалу из долины Актёбе.  


 Открывающаяся с перевала вечерняя панорама приковывает к себе все внимание группы. Парящий над всем миром Эльбрус кажется уже совсем рядом, правее выстроились стены Доломитов, прекрасно виден и перевал Южные Доломиты – наша следующая цель. Замыкают панораму вершины Кичкинекольской подковы – Трапеция и Далар.   


 Спуск с перевала лучше начинать правее, метрах в сорока от тура. Это даст возможность обойти участок крутого снега и гряду разрушенных скал. С перевала траверсируем склон вправо, по скалам, и затем влево, обойдя крутой участок.


Дальнейший спуск по снегу крутизной около 20° выводит к заметному издалека скальному островку с удобными площадками для нескольких палаток (30 минут от седловины). Здесь мы и останавливаемся, подарив себе ещё одну удивительно красивую ночёвку.   

         14.07.05.  День 10. Спуск в долину р. Мырды – р. Узункол.
          От места ночёвки продолжаем спуск по длинному некрутому снежнику, уводящему вниз вдоль левого борта цирка.


Оставляем справа ступень бараньих лбов и по травянисто-осыпному склону (около 40°) спускаемся вниз, на следующую террасу. Здесь начинается хорошая тропа, ведущая на Мырды. Следует отметить, что выше попадаются траверсные тропки, которые, как мы предположили, могут вести в соседний цирк, соединяясь с тропой из-под пер. Южный Джалпак-Кол. Однако выяснилось, что это не так, и обращать на них внимания не нужно. Основное направление движения – вниз, практически по линии падения воды.          Некоторое время тропа идёт почти не теряя высоты и вскоре выводит на заболоченный лужок с разбросанными повсюду кустиками рододендронов. Здесь её легко потерять. Главное – держаться правее. Выйдя на травянистые склоны, тропа сначала спускается мелким серпантином, а затем длинным траверсом влево сбегает на ровные заболоченные луга – дно долины Мырды.


Спуск от места ночевки занял 2 часа 10 минут.          При прохождении перевала в обратную сторону, т.е. на Актёбе, важно не пропустить начало тропы из долины Мырды.


На фото за ручьем,  стекающим из-под перевалов Гринчара и Юж. Джалпак-Кол, отчётливо виден камень прямоугольной формы. Около него и следует искать  тропу.           Многочисленные притоки, впадающие в Мырды слева и образующие весьма запутанную сеть ручейков, не оставляют шансов остаться сухими. Тропы в этой части долины нет. Оставаясь все время на левом берегу основной реки, за час доходим до моста у коша на границе леса (кош находится на правом берегу Мырды).               У коша начинается хорошая тропа, уводящая вниз по долине. Следуя ей, перебираясь местами через огромные валуны, за 40 минут подходим к переправе. Через реку перекинуто несколько брёвен. Мы на левом берегу Мырды, которая уже совсем скоро примет справа Кичкинекол. Через 15 минут мы подходим к погранпосту. Процедура оформления документов затягивается надолго – необходимо переписать из пропуска все данные о нашей группе, фамилии, адреса и т.д. Но мы уже и не торопимся. Прямо на территории поста есть мост на правый берег р. Узункол. Там и ставим лагерь. Это место, так называемая Узункольская поляна, станет нашим домом на ближайшие два дня.     

Время прохождения перевала Северный Ак из дол. р. Гондарай в дол. р. Мырды:По дол. р. Индрюкой до устья р. Актебе 150 минут Подъем на устьевую ступень Актебе  40 минут Выход на перевал Сев. Ак 210 минут  Спуск в долину р. Мырды 160 минут Итого 9 часов 20 минут 

15.07.05. День 11. Дневка. В Хурзук за забросом.     

  Сегодня у нас первая за весь поход полноценная дневка. Но, к сожалению, не для всех – пять человек едут в Хурзук за забросом. Если бы мы организовали заброс в альплагере “Узункол”, как планировали в Москве, то поход за продуктами уложился бы часа в два. А до Хурзука путь не близкий, но, к счастью, в альплагере нам удалось договориться о машине, и доставка заброса обошлась без приключений. А вечером мы отмечали сразу два дня рождения. Давно забытые макароны с тушёнкой и зефир, привезённые из Хурзука, уже сами по себе были большим праздником.

16.07.05. День 12.Р. Узункол – р. Кичкинекол – озеро под пер. Юж. Доломиты. 

       Перевал Южные Доломиты (3350 м, 1А)  соединяет долины рек Кичкинекол (правый приток Узункола) и Чунгур-Джар (левый приток р. Чирик-Кол). Он находится в северном отроге ГКХ между вершинами Доломиты и 40 лет Татарии. Через этот перевал довольно часто ходят группы, и белых пятен в его окрестностях почти уже не осталось, но менее интересным он от этого не становится.         В ущерб спортивности нашего похода мы решили побаловать себя красивой ночевкой на берегу озера под перевалом. Дойти туда от Узункола можно чуть больше, чем за три часа, поэтому не торопимся и выходим после обеда.         По ущелью р. Узункол проложена дорога, выше погранпоста она идет правым берегом. Оставляя внизу слияние Кичкинекола и Мырды, дорога выводит к границе леса, плавно превращаясь в тропу. Дальше, практически без набора высоты, идём правым берегом р. Кичкинекол до коша (30 минут от места ночевки).


Не доходя до него несколько десятков метров, сворачиваем влево на тропу, отчётливо различимую на склоне. За час, следуя плавному серпантину тропы, выходим на травянистую террасу. Отсюда все вершины Кичкинекольской подковы видны как на ладони.


  Ручей, вдоль которого мы поднимаемся, образует здесь небольшой водопад.


Крутая, местами размытая тропа поднимается его левым берегом и за час выводит на следующую террасу.


Впереди розоватые скалы массива Доломиты, под ними вал конечной морены, скальный уступ, рассеченный водопадом. Тропа теряется в мелкой и средней осыпи, но появляется выше, у водопада и, миновав его, уводит правее, к моренному озеру. Виден отсюда и перевал.


На морене правее озера есть оборудованные площадки с одним, правда, недостатком – там очень сильный ветер. Есть несколько площадок и у воды, но все они, кроме одной, затоплены, поэтому ставим лагерь на гребне морены (фото 58).

 

К вечеру погода начинает портиться, небо затягивают облака, а ужин приходится готовить уже в палатке – начался дождь. Ночью природа и вовсе сошла с ума – гроза с диким ветром… Вся надежда на утро.       
17.07.05.   День 13.Отсидка на озере.        Утром ничего не изменилось. Дождь льет как из ведра, опять гроза, на этот раз с градом. Целый день никаких прояснений, ветер сбивает с ног         В 6 часов вечера ветер стих, только нудный дождь барабанит по палаткам. Неужели завтра будет продолжение?

Как же нам повезло. Интуиция не подвела. Если бы мы спешили, как большинство групп и вышли у перевалу с утра, то ночёвка на крутом склоне восточной стороны могла дорого стоить. Как стало известно потом, в этот день при спасработах на Кизгыче в Архызе погиб один пограничник, другой же, наш знакомый Андрей чудом спасся, утопив только автомат.   


18.07.05.   День 14. пер. Юж. Доломиты (3350 м, 1А) – р. Чунугур-Джар – р. Чириккол.     

   Утром, однако, уже ничто не напоминает о вчерашнем безумстве, только Трапеция стоит укрытая свежевыпавшим снегом.


Задерживаемся с выходом на два часа, чтобы хоть немного просушить вещи.         Пересекаем ручей, вытекающий из озера, обходим озеро справа по крупной осыпи и некрутым снежникам. Верхнее озеро также обходится правее.


За 30 минут подходим под перевальный взлет. Путь подъёма очевиден – по центральной части снежника (крутизна не более 30°)


 Через 40 минут мы на седловине. Обзор с перевала ограничен боковыми отрогами, но всё равно впечатляет.


За нашими спинами во весь свой гигантский рост встала вершина Куршо (3870 м) – лучшая обзорная точка района,  на востоке, в коротком отроге ГКХ, перевалы Переметный (3200 м, 1А), ТБ (3300 м, 1Б), вершина Чунгур-Баши, пер. Наука (3450 м, 2А).     


   С перевала спускается снежный склон крутизной 20-25°, вскоре выполаживающийся. Он приводит к началу длинного кулуара, к счастью, также забитого снегом.

В конце лета здесь будет подвижная осыпь. Дальнейший спуск проходит левым берегом ручья по средней осыпи и травянистым склонам.

На несколько мгновений в разрыве хребтов появляется белый купол Эльбруса.

 Спуск в долину р. Чунгур-Джар, на так называемый “аэродром”, занимает 1 час 40 минут. Здесь сразу находим тропу, идущую с перевала Малый Кичкинекол.


 Она огибает “аэродром” слева и выводит на ригель. Примерно за полтора часа по тропе спускаемся к лесу. Внизу остается слияние рек Чунгур-Джар и Талычхан, мы выходим к реке Чириккол. Её левым берегом проложена дорога. В верхней части она местами затоплена впадающими в Чириккол ручейками. Ставим лагерь напротив старого коша, это последняя в этом году наша ночёвка в Гвандре…


19.07.05. День 15. р. Чириккол – р. Уллукам – аул Хурзук.  

                 Можно считать, что маршрут закончен. Нам осталось пройти 8 км до р. Уллукам и ещё 6 км до устья Узункола, что мы и сделали за 3, 5 часа. На всем пути хорошая дорога, через Уллукам переправа по мосту около коша. На заставе у Узункола очередная проверка документов, а затем мы должны встретиться с Арсеном и ехать в Архыз, где пройдем “двойку”.

Предлагаем видео об этом походе

https://www.youtube.com/watch?v=4ANKjuScr0c